Перейти к содержимому

Покраска с переходом

    Растворитель для переходов — что это такое и как его использовать

    угол бампера-локальная покраска покраска переходом Покраска переходом

    Представим, что в небольшом ДТП пострадал весьма солидный автомобиль, скажем, Mercedes CLS-class, и его хозяин, также весьма солидный товарищ, горит желанием видеть свой любимый «мерс» по-прежнему безупречным.

    Повреждение пустяковое: вмятина на заднем крыле. Однако не к лицу она роскошному «мерину», стало быть, нужно вернуть автомобилю прежний идеальный вид. Чтобы по высшему разряду, и оттенок не отличался!

    Коль мы стремимся проявить свои профессиональные навыки во всей красе, цвет автомобиля пускай будет «сложный». Например, серебристый металлик, с ооочень большим количеством алюминиевого зерна, да не простого, а двояковыпуклого!

    В начале славных дел…

    Учитывая расположение повреждения, нам потребуется выполнить два перехода: один — по базе, второй — по лаку.

    Прежде всего следует определить, в каком месте будет располагаться граница перехода по лаку. Во-первых, она всегда должна быть дальше, чем переход по базе (это понятно). Во-вторых, для перехода по лаку лучше всего выбирать те участки детали, которые меньше всего бросаются в глаза. Например:

    • наиболее узкие участки детали (сужение крыла на стойке, над колесной аркой и т.д.);
    • рельефные и фактурные элементы (линия молдинга, различные углубления, границы и изгибы).

    Если нет возможности сделать переход по лаку в незаметном месте — лучше покрывать лаком всю деталь, поскольку выполнение перехода на «видном месте» и его дальнейшая полировка — процесс более трудоемкий и дорогостоящий, чем лакировка всего элемента.

    К тому же нет никаких гарантий, что в процессе дальнейшей эксплуатации, например, после нескольких механических моек, не проявится видимая граница, «ступенька» между старым и новым лаком. Со временем такое вполне может случиться.

    Связано это тем, что любое ЛКП обладает максимальной прочностью в своей верхней части, в то время как в глубину прочность слоя становится ниже. Именно из-за этого обстоятельства каждая последующая «глубокая» полировка ЛКП получается все менее долговечной. Точно так же при полировке зоны перехода, когда мы спиливаем самую прочную «верхушку», увеличивается риск того, что дальнейшие механические воздействия на оставшееся покрытие проявят видимую границу ремонта.

    Однако в определенных случаях лакировка всей детали не имеет абсолютно никакого смысла. Например, при устранении небольшой царапины на бампере. Или, как в нашем случае с крылом, которое не имеет выраженной границы со стойкой и крышей. Лакировать два задних крыла, стойки и крышу — роскошь непозволительная даже для такого роскошного авто, как наш «немец», поэтому переход по лаку в таком случае выполнять не можно, а нужно: риск окупается большой экономией. И идеальное место для перехода в данном случае — сужение на стойке.

    Таким образом у нас вырисовывается три участка:

    • зона ремонта (1);
    • зона, в которой будет располагаться переход по лаку (3);
    • все остальное ЛКП, что между ними (2).

    Важно определить эти участки, так как готовиться к окраске они будут немного по-разному.



    Самостоятельная покраска с переходом

    Покраска переходом, технология которой описана выше, не должна вызвать проблем у опытного мастера. Если вы владеете навыками покраски деталей кузова в условиях гаража и располагаете необходимыми инструментами и условиями, ь для этого все необходимые инструменты и условия, то использование переходной технологии не должно вызвать затруднений.

    При любом способе покраски деталей самым трудным моментом является подбор нужного оттенка и знание особенностей нанесения той или иной краски. Совмещение навыков колориста и маляра обычно дает лучший результат, нежели разделение этих профессий, поэтому, если у вас имеется достаточный опыт, вы можете без лишних сомнений опробовать эту замечательную технологию, дающую превосходный результат.



    Подготовка поверхности под покраску «переходом»

    При выполнении окраски методом плавного перехода подготовке поверхности нужно уделить максимальное внимание, так как ошибки на данном этапе в дальнейшем могут привести к скалыванию покрытия и проявлению границы между старым и новым ЛКП.

    Одной из таких ошибок является слишком малая зона подготовки под нанесение новой краски и лака, когда для завершения перехода (может даже и хорошо начатого) просто не остается места. В итоге слой лака ложится на неподготовленную область и в дальнейшем «отваливается».

    Нужно учитывать, что создание корректного перехода требует под себя достаточно большой площади. Если вам трудно визуально определить ремонтные зоны, можете обозначить их фломастером на скотче по контуру элемента.

    Не вдаваясь в подробности по удалению вмятины, условимся на том, что она выровнена шпатлевкой и загрунтована 2K акриловым грунтом. А значит подготовку поверхности нам следовало бы начать с обработки места грунтования. Для этого воспользуемся шлифовальной бумагой P400-P500, если работаем по-сухому или P800-P1000, если по-мокрому.

    При работе по-сухому рекомендуется использовать эксцентриковую шлифмашинку с небольшим ходом эксцентрика (оптимально 3 мм) и мягкий шлифовальный диск (либо специальный мягкий диск-переходник). Качество выведения плоскости можно контролировать с помощью сухого проявочного покрытия.

    Далее необходимо обработать зону, примыкающую к отремонтированному участку. В случае, если переход по лаку не выполняется, то обрабатываем весь остальной элемент. В нашем случае нам необходимо заматировать участок между зоной грунтования и зоной перехода по лаку, то есть участок №2.

    Для матирования идеально подходит материал Scotch-Brite фирмы 3M. На данном этапе следует использовать скотч-брайт серого цвета (ultrafine). Быстрее, эффективнее и веселее дело пойдет с применением пасты для матирования (например Prep and Blend фирмы 3M) и небольшого количества воды. В этом случае подготовка поверхности будет проводиться не только за счет абразива скотч-брайта, но и за счет пасты. То есть не только механическим, но и химическим способом.

    Вместо серого скотч-брайта можно использовать аналогичный матирующий войлок других фирм, либо бумагу градации P800-P1000 при шлифовке шлифмашинкой по-сухому, или же материал градации P1200-P1500 при работе вручную по-мокрому.

    При матировании особое внимание уделите профилям и кромкам детали. Если они будут плохо обработаны, ЛКП в этих местах в дальнейшем может скалываться.

    Если элемент будет покрываться лаком полностью, то на его обработке серым скотч-брайтом подготовку можно считать завершенной. Остается только удалить остатки пасты, промыв деталь водой, высушить и обезжирить элемент.

    Если же будет выполняться переход до лаку, как в нашем случае, то зону, в которой будет располагаться этот переход, необходимо заматировать медным скотч-брайтом (extrafine) с матирующей пастой, либо просто губкой с матирующей пастой.

    После матирования не забудьте тщательно промыть деталь водой, удалив остатки пасты (так как они могут препятствовать адгезии нового покрытия со старым), затем высушите и обезжирьте элемент.

    Последний штрих — удаление пыли с помощью обдува сжатым воздухом и липкой салфетки. И теперь можно приступить к выполнению перехода «по базе».



    Основы покраски переходом

    Покраска переходом требует от мастера хорошего цветовосприятия, поскольку основная задача такого способа окраски – грамотный подбор оттенков. Светлые цвета подбирать значительно сложнее, нежели темные.

    Последние обычно не нуждаются в переходном способе, однако для наилучшего результата желательно окрасить авто именно таким образом. Бежевые оттенки и белый цвет – наиболее часто встречающиеся тона при покраске переходом.

    Зачастую переходным методом пользуются специализированные сервисные центры, которые имеют все необходимые условия для качественной покраски. Тем не менее, покраска переходом своими руками не так сложна, как кажется на первый взгляд. К особенностям такого приема относятся:

    • Покраска «шагом» или «нахлестом» по старому покрытию означает, что для достижения нужного результата необходимо окрасить не только отремонтированную часть кузова, но и несколько сантиметров старого покрытия. Это обеспечит идеальное слияние оттенков.
    • Различия между старым и новым покрытием практически не заметны, разве что на серебристом авто при определенном падении цвета будет отмечаться слабая граница перехода. Но невооруженному глазу такой эффект не заметен.

    Покраска авто переходом актуальна в следующих случаях:

    • выцветание и изнашивание некоторых элементов машины;
    • появление мелких сколов и царапин;
    • невозможность подобрать цвет для покраски крупной детали авто: крыло, бампер, дверь.

    Даже профессионалам сложно установить оптимальный цвет для ремонта машины, поэтому они применяют покраску переходом.

    «Важное условие – достаточная освещенность покрасочной камеры или гаража, в котором проходит ремонт. Даже небольшие отклонения в цвете становятся явным дефектом и портят внешний вид машины».



    Наносим базовую эмаль. Переход «по базе»

    Главная задача, которую преследует маляр при выполнении перехода — сделать место слияния новой с старой краски максимально незаметным.

    Чтобы добиться этого, слои базы необходимо накладывать определенным образом — расширяя с каждым слоем зону нанесения. То есть, первый слой наносим только на область ремонта, затем второй и третий — захватывая большую площадь, перекрывающую предыдущий слой примерно на 5-10 см.

    Такой способ нанесения позволяет нам укрыть поверхность и одновременно сформировать плавный переход цвета, добиваясь качественного результата на большинстве темных цветов.

    Однако существуют цвета, сложные с точки зрения выполнения плавного перехода, да и вообще покраски. К ним относятся цвета с высоким содержанием алюминиевого зерна, подобные серебристым и золотистым.

    Для полного понимания сути проблемы необходимо вспомнить, как ведет себя базовая краска при нанесении. Когда мы наносим слой базы положенной, стандартной толщины, за время испарения растворителя из него частички алюминия успевают утонуть на положенную глубину и занять правильное положение в слое краски, обеспечивая тем самым покрытию правильные цветовые характеристики и равномерный оптический эффект.

    В случае с плавным переходом ситуация следующая. Как правило, выход на старое лакокрасочное покрытие сопровождается уменьшением толщины слоя краски в месте перехода. Та часть слоя, которая ложится на старое заматированное ЛКП, практически не содержит в себе растворителя, и алюминиевые частицы, лишенные возможности «плавать», ложатся на поверхность хаотично. Это приводит к появлению разнотона между старой и новой краской и эта видимая граница, выдавая факт произведенного ремонта, портит нам всю малину.

    На темных цветах эта проблема практически не проявляется, а вот на светло-серебристых… Как уже было сказано, такие цвета содержат очень много алюминиевого зерна, а цветовых пигментов в них почти нет. Получается, при подкраске таким цветом маляр должен выполнить переход не столько на цвете, сколько на зерне.

    Бесцветная база (биндер переходов)

    Для облегчения жизни при выполнении перехода на металликах, производители лакокрасочных материалов предлагают специальный материал — бесцветную базу (биндер).

    Бесцветная база — это та же база, только без содержания цветового пигмента. Задача бесцветной базы заключается в подготовке поверхности к принятию частиц сухо упавшего металлика в зоне перехода. В поглощении перепыла.

    Применять ее рекомендуется прежде всего при выполнении перехода на сложных светлых цветах: светло-золотистых, светло-серебристых и серебристо-голубых.

    Как применять? Перед нанесением краски покрываем поверхность плотным слоем бесцветной базы (этим слоем можно не покрывать всю деталь, но зону будущего перехода «по базе» нужно покрыть с запасом), и практически сразу, пока эта подложка еще влажная, на ремонтную зону наносим три слоя металлика (обычно трех слоев хватает), расширяя с каждым слоем зону покраски, но не выходя за границы нанесенной бесцветной базы.

    При нанесении не забывайте соблюдать выдержку между слоями до матовости и помните, что последний слой базы должен быть «полумокрым» — для равномерного распределения зерна (его можно нанести при немного пониженном давлении и с чуть большего расстояния, так называемый «капельный» слой).

    Такая технология ремонта позволяет избежать разнотона и сделать невидимой границу слияния старого покрытия с новым.

    Переход по базовой краске

    Возвращаясь к нанесению базы

    Как мы знаем, металлики склонны к изменению оттенка в зависимости от многих факторов, в частности — от толщины нанесенного слоя.

    В связи с этим пару слов хотелось бы сказать об одной распространенной ошибке начинающих мастеров: при выполнении перехода маляр наносит слишком толстый слой базы, с целью побыстрее перекрыть пятно грунта. При этом база, нанесенная в одну толстую четкую границу, меняет оттенок на более темный, и на границе появляется темный ореол. Маляр начинает бороться с этим пятном, напыляя краску все дальше и дальше, пока не дойдет до края детали или до границы матирования, а разнотон никуда не девается.

    Поэтому при нанесении базы, особенно при работе со слабоукрывистыми цветами, вас не должен смущать просвечивающийся на первых слоях через краску грунт. За несколько слоев он в любом случае укроется! Независимо от того, просвечивается грунт или нет, внимание во время нанесения нужно акцентировать на плавном «выходе» краски и на адекватной толщине слоев.

    Только так можно сформировать плавный переход без ореола и одновременно укрыть поверхность грунта, заняв при этом минимум площади детали.

    Кроме того, опытные специалисты советуют напылять переход не вертикально, поскольку вертикальная граница выделяется наиболее отчетливо, а по диагонали (смотрите на видео выше). Но и здесь нужно быть осторожным, чтобы не наделать «облаков» и полос.

    При частичной покраске также иногда рекомендуют изначально занижать давление на пистолете — с целью уменьшения зоны распыления ЛКМ. К таким регулировкам нужно относиться осторожно, так как давление распыления также может оказывать значительное влияние на оттенок металлика.

    Например, подобранная краска получилась немного темнее чем нужно, но эту разницу мы собираемся «сгладить» грамотно выполненным переходом. Если снизить давление, краска при нанесении станет еще темнее, что скорее всего приведет к появлению темного ореола на границе ремонта.

    В данном случае лучшим решением было бы не отклонение от рекомендованного давления распыления, а использование хорошего HVLP или LVLP распылителя, который (если он действительно хороший) и без того дает достаточно мягкий факел, не создающий лишнего опыла. Также хорошим решением было бы использование специальных «подкрасочных» пистолетов, предназначенных специально для точечного, локального ремонта.



    Покраска автомобиля с переходом состоит из нескольких этапов:

    1. Переходная зона детали матируется – то есть по ней проходятся мелкой наждачкой (№1500) для достижения матового эффекта. Это необходимо для того, чтобы краска на переходной зоне смогла удержаться.

    2. Подготовленный участок обезжиривается и красится. В результате получается деталь с хорошо заметной границей перехода краски.

    3. Разницу между старой и новой краской устраняют с помощью растворителя для перехода. Его наносят в 1-2 подхода с разницей в 30 секунд, стараясь избегать потеков краски.

    4. Поверхность переходной зоны снова матируется и полируется.

    Этот способ нанесения краски с переходом подходит для акриловых красок, которые поставляются с отвердителем. Для нитроэмалей покраска переходом, видео которого можно найти в сети, немного отличается:

    — в отличие от технологии окраски акрилом, переходная деталь под нитроэмаль матируется полностью;

    — нанесение нитроэмали производится до середины детали с нечеткими границами покраски;

    — после высыхания краски поверхность детали обезжиривается и лакируется полностью.

    Наносим лак. Переход «по лаку»

    Перед нанесением лака обязательно пройдитесь антистатической салфеткой и удалите напыл, который попал в зону перехода по лаку во время нанесения базы. Если этого не сделать, при дальнейшей полировке зоны перехода может проявиться злополучная граница.

    Убедившись, что базовая эмаль достаточно подсохла (15-20 минут при 20°C), можно приступать к нанесению лака.

    Если деталь лакируется полностью, работаем по стандартной схеме: MS-лак наносим в два полных слоя, HS — в полтора. Более подробно работа с лаками описана здесь.

    Но нам ведь нужно сделать плавный переход, а значит лак необходимо наносить особым образом: с плавным выходом и постепенным сведением пленки лака «на нет». Опять же, избегайте нанесения лака в одну толстую границу, так как ее затем будет не так легко «размыть» (особенно на высоконаполненных лаках).

    Поэтому действуем следующим образом: первый слой лака (приготовленного в стандартной пропорции) наносим только на место окраски, с небольшим запасом, а после выдержки наносим второй — несколько расширяя площадь нанесения. При этом второй слой необходимо плавно «оборвать» в начале зоны, которую мы заматировали под переход медным скотч-брайтом, ни в коем случае не доходя до края подготовленной поверхности.

    При нанесении лака будьте осторожны, чтобы не дойти до границы заматированной поверхности. Всегда должно оставаться немного места для выполнения перехода!

    Формирование перехода

    Сведение пленки лака «на нет». Поворачивая кисть, ослабляйте спусковой крючок
    После того, как стандартные полтора-два «укрывающих» слоя лака нанесены, на образовавшемся перепыле и остатке заматированной поверхности будем формировать переход. В этом нам поможет специальный чудо-материал — растворитель для переходов. Его задача — «размыть», сделать невидимой границу перехода между старым и новым ЛКП.

    Для этого к рабочей смеси лака добавляется строго определенное производителем количество растворителя для переходов, смесь тщательно перемешивается и наносится на зону перехода. Обычно это делается в два этапа: наносим первый слой, и после небольшой выдержки (буквально 1-2 минуты) — второй, расширяя зону нанесения и уже практически доходя до границы матирования.

    Помните, что вязкость полученной смеси будет гораздо ниже, чем вязкость обычного лака, поэтому наносить ее нужно осторожно, тонким слоем, чтобы не наделать подтеков!

    Наш переход уже практически сформирован. Но если кромка лака размывается недостаточно хорошо, некоторые производители рекомендуют увеличить количество разбавителя и повторить «размывку» границы. Другие же для этой цели рекомендуют использовать разбавитель для переходов в чистом виде. Здесь уже смотрите инструкцию.

    Если применяете растворитель в чистом виде, наносить его нужно очень аккуратно, в 1 или 2 тонких слоя с выдержкой 15-30 секунд, и строго на границу старого и нового ЛКП, на образовавшуюся от предыдущего этапа область сухого опыла.

    Все операции по выполнению перехода должны проводиться строго в пределах заматированной поверхности, и даже сам растворитель не должен попадать на глянец!

    Переход сделан, но вот незадача: на границе ремонта остался небольшой напыл. Убрать его и тем самым полностью скрыть факт проведенного ремонта можно при помощи полировальной машинки и пасты или даже вручную (достаточно нескольких круговых движений салфеткой с полиролью). Разумеется, делать это можно только после полного высыхания лака.

    Полировка недосушенного лака может привести к проявлению границы ремонта!

    Помните, что при 20°С большинство лаков дает возможность полировки не ранее, чем через 24 часа. Так что придется либо подождать, либо воспользоваться принудительной сушкой (нагревом в камере или ИК-лампой). Или же при локальной покраске использовать быстросохнущий лак.

    При полировке зоны ремонта нежелательно применять шлифовальную бумагу: для нее слой лака на границе слишком тонкий, его шлифовка может привести к проявлению границы ремонта. Поэтому постарайтесь обойтись только абразивной пастой. Для полировки можно применить оранжевый круг фирмы 3M. Работать необходимо на небольших оборотах, не перегревая поверхность.

    Окрашивание переходом и разные виды красок

    Локальная покраска переходом, как показывает практика, лучше всего получается на красках типа металлик, перламутр, ксералик, а также на большинстве авто-эмалей аналогового типа. Вначале убирают глянец на поврежденном и соседних участках. В процессе нанесения красящего состава на дефектный участок важно захватывать и соседние участки. При этом можно заходить буквально до середины этих деталей, но слой краски не должен доходить до стыков двух деталей. Если дефект приходится на край какой-либо кузовной детали, однако существует достаточно места для закрашивания (например, металликом так, чтобы не дойти до границ), то можно обойтись и без перехода.

    Переход по 2K акриловой краске

    На минутку представим, что мы ремонтируем не Mercedes CLS, а… какой-нибудь Ford Escort, окрашенный акриловой эмалью! Можно ли сделать переход по акрилу? Вполне можно — такой переход практически ничем не отличается от перехода по лаку. Акриловая эмаль, это ведь, по сути, тот же лак, только цветной.

    Так что и процесс подготовки поверхности и выполнение самого перехода у этих материалов практически одиноковы.

    Краска готовится в стандартной пропорции и наносится в два слоя: первый — на загрунтованный участок, второй — немного дальше, но не выходя за границы заматированной поверхности. После чего граница ремонта размывается смесью краски и растворителя для переходов и/или, при необходимости, чистым растворителем.

    Возможен еще один способ создания плавного перехода на акриловой эмали: с использованием прозрачного лака в зоне перехода.

    Этот метод незаменим при ремонте некоторых специфических цветов, например темно-синего. На таких цветах при полировке зоны перехода могут проявиться нижние слои покрытия — в данном случае они будут более светлыми (это происходит из-за оседания белого, наиболее тяжелого пигмента), и зона перехода в таком случае может выглядеть осветленной.

    Если же после нанесения стандартных слоев эмали, переход мы выполним «размывочным» лаком, дальнейшая его полировка не приведет к осветлению зоны перехода.

    Вот такой идеальный получился у нас ремонт: качественный, современный, технологичный. А если еще и не бесплатный, так вообще замечательно!

    P.S. Из прошлой статьи вы помните, что существует три вида покраски переходом. В качестве бонусов держите наглядные поэтапные описания каждого из них.

    Особенности покраски переходом цвета «металлик»

    Окрас переходом деталей автомобиля цвета «металлик» имеет свои особенности, связанные с наличием в структуре краски частиц. Для того чтобы мелкодисперсная стружка (содержащаяся в краске «металлик») выглядела как оригинальная, заводская покраска, применяют специальный слой краски, которая называется «бесцветная база». Это — однокомпонентная, бесцветная краска, наносимая на зону перехода для правильной ориентации частиц и идентичная по свойствам базовой эмали.

    Высыхает этот слой очень быстро, поэтому базовый слой краски необходимо наносить сразу. Требования к нанесению «бесцветной базы» такие же, как и к обычной краске: обезжиренная, выровненная поверхность.

    Методика выполнения перехода краски и лака без применения переходного растворителя

    Когда речь идет о покраске переходом, то подразумевается постепенное напыление, которое в определенном месте сходит на нет. Таким образом, свежая краска не образует резкую границу со старой, а растушевывается на широком участке. Ширина растушевки зависит от точности совпадения тона. Чем сильнее отличие, тем шире потребуется переход.

    На заметку

    Нормальная ширина перехода составляет 20 см. Поскольку четкой границы краски при переходе не существует, то речь идет об весьма условной ширине, но понятно, что это не полметра. В принципе ширина перехода не принципиальна, просто если при 20-сантиметровой растушевке видна разница в тоне, то краску следует подбирать более точно.

    Итак, поговорим о переходе более предметно. Предположим, что мы имеем повреждение на капоте, которое уже полностью исправлено, зашпаклевано и загрунтовано. Далее, мы должны определить, какую область нужно отвести под переход.

    Полезно также почитать: Технология покраски капота автомобиля и устранения шагрени

    Если для перехода краски нам понадобится 20-25 см, то еще сантиметров 10 нужно для перехода лака. Таким образом, вокруг границ грунтовки нужно мысленно очертить границу, которая будет отстоять от нее на 35 см. Именно столько займет место покраски.

    Но и это еще не все. Чтобы выполнить переход по лаку, необходимо сбить глянец со старого ЛКП еще на 10-15 см. Дело в том, что нельзя допускать, чтобы новый лак ложился на глянец. В таком случае граница будет видна и полировка не поможет ее устранить. Новый лак всегда должен ложиться на заматованную поверхность.

    Вокруг повреждения ЛКП при покраске переходом необходимо заматовать область в радиусе 35-40 см, а если нужно, то затронуть и соседние детали.

    Сложив необходимые расстояния для переходов краски и лака, в сумме получаем около 40 см. Именно столько поверхности старой краски вокруг загрунтованного участка нужно заматовать. Если грунт шлифуется 800-й шкуркой, то лак нужно снимать 2000-й.

    Деталь под переход лака матируется по мокрому. При локальных покрасках снимать глянец можно вручную при помощи отмоченной в воде шкурки и бруска. Глянец снимается очень легко, при этом нужно совершать круговые движения и сильно не давить. Появление под наждачкой молочка означает, что все делается правильно.

    Заматованная поверхность не должна содержать даже маленьких островков глянца. После обработки шкуркой ее нужно вытереть насухо, просушить феном и убедиться, что работа проведена качественно. Обезжириваем все антисиликоном, и после этого можно красить.

    На заметку

    Место покраски должно быть обклеено пленкой. Причем ее край должен заходить на заматованную поверхность. Глянцевые участки лака должны находиться под пленкой.

    Первый слой краски кладем напылом, не стараясь перекрыть полностью грунтовку. Даем просохнуть, после чего убираем осевшие сухие частички краски и пыль антистатической салфеткой. Второй слой кладем более жирно, растушевывая краску на 20-25 см. Она постепенно должна сходить на нет – в этом вся суть перехода.

    Переход лучше делать на узком месте детали, но иногда это не получается, например на крыше или капоте, поэтому приходится переносить его на большую площадь.

    После каждого слоя краски нужно давать ей подсохнуть 10-15 минут, а перед каждым заходом стирать пыль антистатической салфеткой. Обычно хватает три слоя базы, включая первый – в виде легкого напыления. Профессионалы называют это 2,5 слоя.

    Лак накладываем так же, как и краску, но заходим дальше на 10 см. При этом надо стараться максимально растушевывать, но не заходить на скотч, который ограничивает место ремонта. Резкой границы (ступеньки) между старым и новым лаком быть не должно.

    После того, как лак полностью высохнет, необходимо зашкурить его переход 2000-й наждачкой по мокрому. Теперь остается только отполировать переход при помощи пасты и на этом работу можно считать оконченной.

    Интересное видео: переход на серебристом металлике

    Подготовительный этап


    Чтобы выполнить окрашивание, нужно найти сухое помещение, где будет проводиться вся процедура (гараж, ангар и т. п.). Для начала необходимо подготовить поверхность, тщательно очистив ее и ошкурив. Обязательно проверьте окружающую краску, дабы избежать отслаивания старого покрытия. Используйте наждачную бумагу №1500.

    Далее заклейте малярным скотчем прилегающие участки и обезжирьте поверхность (обычный растворитель не подойдет, используйте специально предназначенные обезжириватели).

    Теперь нужно подготовить грунт-наполнитель. Не стоит забывать, что для пластиковых деталей используется грунт по пластику. Грунт разбавляется в соотношении 1:1. Ошкурьте грунт до гладкой поверхности. Далее место поверхность протрите липкой салфеткой, чтобы убрать всю пыль после шлифовки.

    Как пользоваться растворителем для переходов

    Методика применения растворителя для переходов может заключаться и в смешивании его с порцией лака либо эмали, при этом поверхность обрабатывается многократно. Вначале пропорции обычно следующие – три части растворителя на одну часть краски, а далее растворитель для создания плавного перехода добавляется из расчёта один к одному.

    По сути, при этом в пульверизаторе мы получаем цветной растворитель, который, однако, слишком жидок, чтобы неопытному автолюбителю удалось избежать потёков. Кроме того, в спешке сложно отмерить правильное количество растворителя, и именно поэтому профессионалы рекомендуют сначала покрасить поверхность, а уж потом воспользоваться растворителем для перехода.

    Можно пользоваться растворителем в качестве завершения процедуры покраски: для этого после нанесения последнего слоя лака или эмали налейте в пульверизатор немного растворителя и напылите его по контуру перехода. Обычно растворитель наносят в 1-2 подхода с промежутком в 30 секунд, стараясь не допустить потёков краски. После высыхания состава видимая граница смены оттенков должна сгладиться, и можно приступать к её зачистке наждачной бумагой с последующей полировкой.

    Основные ошибки при использовании переходного растворителя

    Главная ошибка при работе с растворителем по данной технологии – использование слишком большого объёма растворителя, что приведёт к потёкам и обесцвечиванию краски.

    Также хочется предупредить начинающих ремонтников от нанесения растворителя для перехода на всю площадь детали: ещё раз подчеркнём, что им обрабатывается только граница (контур) перехода.

    Какой растворитель выбрать

    Купить растворитель для переходов можно в любом автомагазине или на строительном рынке, где он продаётся в баночках и на разлив, что удобно, если требуется покрасить маленькую деталь. Особенно удобны для начинающих аэрозольные растворители для перехода, поскольку они не требуют разведения, а также использования пульверизатора или краскопульта, а просто наносятся распылением на зону перехода.

    Растворитель для переходов в виде аэрозоля – это также весьма экономичное решение, ведь залитый в пульверизатор растворитель из баночки по окончанию работ придётся вылить, и есть опасность израсходовать материал понапрасну. В случае аэрозоля вы используете строго необходимое количество растворителя, и не нужно ничего выливать, не говоря о том, чтобы держать для данного состава специальный распылитель.

    Что еще необходимо знать о переходных растворителях

    Напоследок предупредим, что растворитель для переходов – активный состав, а это означает, что при попадании на поверхность детали он начинает «кипеть», при этом на обрабатываемой области образуются маленькие пузырьки, которые, впрочем, легко убираются на этапе полировки.

    А вот действительно важная особенность растворителя заключается в его текучести, требующей максимально аккуратного обращения с составом. Потренироваться работать с растворителем для переходов можно на примере обычной воды, ведь они очень похожи по вязкости. Если при имитации распыления растворителя у вас потекла вода, значит, потечёт и растворитель. А это нехорошо, ведь, несмотря на то, что потёки после растворителя для перехода можно убрать при полировке, лучше всё-таки избегать их появления.

    Если вы хотите узнать больше о технологии покраски переходом и о роли растворителя в этом процессе, рекомендуем к просмотру следующее видео:

    Покраска автомобиля своими руками. Пошаговая инструкция

    Самостоятельная покраска машины

    Покраска авто своими руками в гараже или на улице – несложный процесс для знающего человека. Но вместе с тем это трудоемкое и многоэтапное занятие, и новичку легко упустить какой-то важный момент.

    Важно понимать, как подготовить к покраске автомобиля и помещение, и саму машину; как выбрать грунтовку, шпаклевку, краску и, наконец, лак. Как правильно наносить и сушить слои, как не допустить появления дефектов и как устранить дефекты, если они все-таки появились. И еще многое-многое.

    Вот краткая пошаговая инструкция для покраски авто своими руками. Этапы будут идти в следующем порядке:

    Подготовка места для покраски

    Где красить машину

    Подготовительный этап не менее важен, чем сам процесс окрашивания. Если перед самостоятельной покраской авто не подготовить машину и место покраски как следует, есть высокий риск, что придется переделывать.

    И первый вопрос, который вам нужно решить – где красить машину? Прекрасно, если у кого-то из ваших друзей есть гараж, уже оборудованный под покраску авто своими руками, и вы можете устроиться там на время. Но если таких удобств нет, то вам придется красить свой автомобиль либо в необорудованном помещении, либо прямо на улице.

    Покраска автомобиля на улице. Особенности процесса

    Можно ли покрасить авто своими руками прямо на улице? – Естественно, можно. Но помните, что результат ваших трудов может оказаться ниже ожидаемого. Даже если вы умудритесь соблюсти все нужные условия.

    Правила покраски автомобиля на улице

    Во-первых, лучше не красить автомобиль на улице зимой. Большинство лакокрасочных покрытий требует температурного режима от +15 до + 25 градусов Цельсия. Некоторые краски неплохо ложатся и сохнут при температуре +8–+10 градусов.

    Во-вторых, следует выбрать ясный, безветренный день. В противном случае внезапный дождь или принесенная ветром пыль пустят ваши труды насмарку.

    В-третьих, для покраски автомобиля своими руками на улице лучше купить тот вид краски, внешний вид которого меньше всего страдает от мелких дефектов. Специалисты рекомендуют брать обыкновенный акрил и накладывать его в несколько слоев, чтобы впоследствии полировкой устранить недочеты. Для улицы больше подходят порошковые и полиэфирные краски.

    Защита от пыли

    Для пущей безопасности есть смысл поставить быстровозводимую конструкцию, которая защитит свежеокрашенные поверхности автомобиля от пыли, тополиного пуха, а также мошкары, коей летом бывает немало.

    Это может быть продуваемый шатер с сетками вместо дверей или самодельная конструкция по типу теплицы: опоры + полиэтилен. Хорошо, если защита всесторонняя (включая крышу), но иногда просто ставят преграду с той стороны, откуда дует ветер.

    Само собой, следует проследить, чтобы пыль и грязь также не летела из-под ног: с грунта или травы. Там, где будете ходить, постелите плотный, не прилипающий к ногам материал (покрывало, старый линолеум).

    Подготовка гаража под покраску авто своими руками

    Покраска автомобиля своими руками в гараже – самый распространенный способ. Как правило, найти свободный гараж на 3–4 дня даже проще, чем собрать навес-заслон от ветра и непогоды. Но учтите, что даже гараж нужно основательно подготовить к работе.

    Следует убедиться в том, что:

    1. Гараж подходит по размерам. Автомобиль должен быть устроен «с комфортом». Да и вы тоже. Учтите, что вам придется ходить вокруг авто и присаживаться с инструментом на корточки. Минимальное расстояние от стены до кузова машины должно составлять 70 сантиметров. Места в помещении должно хватить также для инструментов и тех элементов, которые будут краситься отдельно, снятыми с машины.
    2. Гараж чистый. Подмести мокрым веником (в идеале – вымыть) необходимо не только пол, но и потолок со стенами. У кого есть обдувочный пистолет, пользуются им. Уберите подальше то, с чего на свежую краску может упасть пыль, песок, паутина, ворсинки и т. д. Если с потолка гаража сыплется грязь, его обычно затягивают полиэтиленом. Нередко полиэтиленом изнутри обтягивают весь гараж. Особенно это актуально, если стены шероховатые или если планируется использовать тепловентиляторы или теплопушки, которые вызовут движение воздушных масс в гараже и поднимут в воздух всю грязь, которую вы не убрали.
    3. Освещение достаточное и равномерное. Обычно в гаражах темновато. В таких условиях легко накосячить при покраске авто. Лучше докупить светильников и рассредоточить их по помещению так, чтобы при покраске автомобиля вам не приходилось таскать их туда-сюда. Хотите покрасить машину ровно и нужным тоном, – не пожалейте времени на подготовку света. Свет обязательно должен быть и верхним, и боковым. В идеале стоит выбрать яркие лампы дневного света.
    4. В гараже сухо и тепло. Для покраски автомобиля своими руками в гараже может потребоваться отопление. Не беда, если ваш гараж неотапливаемый, – вполне подойдет масляный обогреватель или тепловентилятор. Устройства открытого горения и с незащищенной спиралью при покраске авто использовать нельзя, это пожароопасно. Помещение прогревают ДО начала покраски, а потом нужную температуру лишь поддерживают.
    5. В гараже хорошая вентиляция. Потеть, да еще и в маске в течение всего процесса покраски – сущее мучение! Пару деталей так можно покрасить, но целиком машину – мы бы не советовали. Покраска авто своими руками – дело кропотливое, ответственное. Да и сохнет краска в духоте медленнее ожидаемого. К тому же из-за высокой влажности могут проявиться серьезные дефекты покрытия: от потери матовости до появления вздутий и отслоений краски. Поэтому позаботьтесь о качественной вытяжке. Если на улице тепло и не ветрено, бывает достаточно открыть дверь гаража. Но, опять же, следите, чтобы мошкара с улицы не налипла на свежее покрытие.
    6. Напряжение на электролинии достаточно высокое. Если к гаражу подходит низковольтная линия, будет лучше, если вы об этом узнаете до того, как начнете покраску авто. Сеть должна выдержать одновременно все осветительные приборы, компрессор, а при необходимости также обогреватели и принудительную вытяжку.

    Вот и все! Можно загонять подготовленный под покраску автомобиль вовнутрь! Отрегулируйте положение машины, а перед самой покраской пролейте пол бокса водой. Это уменьшит количество пыли.

    При какой температуре красить автомобиль

    При покраске авто своими руками советуется выдерживать температуру 15–25 градусов. Поэтому красить автомобиль самостоятельно рекомендуют преимущественно летом. Либо в другое время года, но в обогреваемом гараже с качественной вытяжкой. Температура важна для правильного нанесения и высыхания покрытия. При какой температуре красить автомобиль конкретной краской, написано на упаковке той самой краски, но, как правило, большинство доступных составов укладывается в указанный диапазон.

    К чему приводит пониженная температура:

    • К увеличению времени просыхания. Как грунтовки, так и самой краски.
    • К появлению оплывов, подтеков и проплешин в покрытии.
    • К снижению долговечности покрытия.

    К чему приводит слишком высокая температура:

    • К вздутию лакокрасочного покрытия.
    • К снижению долговечности изделия.
    • К потере лаком глянца.

    Впрочем, указанный температурный диапазон не является окончательным приговором. Есть краски, которые неплохо справляются со своей задачей при более низкой температуре. Кроме того, на форумах часто можно увидеть рассказы автолюбителей о том, что они успешно красят свои машины из баллончика прямо на улице в мороз. Что ж, мастерство не пропьешь. А вот неопытному «маляру» все-таки лучше так не рисковать и сделать все по правилам.

    Нарушение требуемого температурного диапазона при покраске авто (да еще и своими руками) может быть незаметным, когда окрашивается какая-то одна деталь или подкрашивается лишь поврежденная часть кузовного элемента. Полностью красить машину в неподходящих условиях – огромный риск.

    Почему так важна температура?

    Рабочая температура на банке с краской указывается не просто так. Это наиболее «комфортные» условия для краски, чтобы она качественно легла и затвердела. И ее затвердевание должно произойти за определенное время. То же самое касается лака. Покраска авто на холоде может привести к тому, что лак попросту не схватится и уже никогда не приобретет нужных свойств.

    Не путайте обычную автомобильную краску с промышленными автоэмалями, применяемыми на заводах и в крупных сервисах. Там используются другие материалы и другое оборудование. Там окрашенные изделия сушатся в специальных камерах при температуре 60–200 градусов в зависимости от типа краски.

    Материалы для покраски автомобиля

    Что нужно для покраски авто своими руками в гараже

    Итак, вы решили произвести покраску авто своими руками… Убедитесь, что у вас все готово. Иначе вам придется впопыхах искать недостающие материалы или инструменты.

    Список инструментов и материалов

    Вам понадобится следующее:

    • Подготовленная зона для покраски авто. (Здесь вы узнаете, как подготовить гараж под покраску авто своими руками или что нужно, чтобы покрасить автомобиль своими руками прямо на улице).
    • Инструменты для разборки кузова.
    • Чехлы на колеса авто.
    • Малярный скотч, пленка газеты – для оклеивания стекол и т. д.
    • Ветошь.
    • Рабочая одежда, перчатки, строительные очки, респиратор или маска. Комбинезон предпочтительнее штанов с курткой, потому что он сильнее прилегает к телу, – меньше риска махнуть по свежей краске полой куртки или халата.
    • Компрессор. А к нему хороший воздушный шланг и качественные пневмофиттинги (дешевые постоянно заклинивают). Также желателен фильтр-влагоотделитель.
    • Краскопульт. В идеале 2 штуки: под саму краску и под грунт.
    • Всевозможные шлифовки. Разной формы и зернистости. Жесткие и гибкие. Хорошо, если есть шлифовальная машинка, с ней работа идет быстрее.
    • Обезжириватель + салфетки.
    • Шпаклевка.
    • Грунтовка.
    • Автомобильная краска. В зависимости от выбранной краски могут потребоваться растворитель, пигмент, закрепитель.
    • Лак.
    • Скребки, шпатели, кисти.

    Учитывайте также, что если некоторые детали кузова повреждены, перед покраской также потребуется выправка, сварка, рихтовка и так далее. Все необходимые для этого инструменты также нужно подготовить заранее.

    Чистка автомобиля

    Мойка машины

    К сожалению, многие из тех, кто намеревается произвести покраску авто своими руками, плохо моют автомобиль перед началом работ. Вроде чисто, а не совсем.

    Дело в том, что просто помыть машину водой бывает мало. Даже после профессиональной мойки на кузове иногда сохраняются остатки битума, полироли и прочих «живучих» соединений. Поэтому если у вас была нанесена полироль или вы заметили у себя на авто какие-то сложные пятна – скажите об этом мойщику, он воспользуется подходящей автохимией.

    Самостоятельно мыть авто перед покраской лучше с помощью электрической мойки типа «керхера». Во-первых, установка чистит машину под большим давлением. Во-вторых, не придется тереть поверхности тряпкой или губкой, то есть нет риска нечаянно сильно поцарапать машину попавшим под тряпку песком.

    Использование автошампуня очень желательно.

    Машину моют на 2 раза: сначала смачивают чистой водой все доступные поверхности. Особенное внимание уделяют, конечно же, днищу, колесным аркам и самим колесам. Комки грязи снизу машины – источник пыли при покраске. Когда присохшая грязь отмокнет, автомобиль моют с автошампунем. Потом перепроверяют на остатки пятен.

    После этого с кузова снимают все элементы, которые могут помешать покраске авто: уплотнители, пластмассовые детали, молдинги. Обычно под ними тоже скапливается грязь. Эти места также надо тщательно вымыть.

    Обезжиривание поверхностей

    Так ли нужно обезжиривание перед покраской авто своими руками? И зачем обезжиривать то, что скоро будешь драить наждачкой? – Именно так думают начинающие автолюбители и пренебрегают этим этапом. И очень зря!

    Любой сервисник вам скажет, что обезжиривание поверхностей перед покраской авто – один из важнейших подготовительных этапов. При шлифовке детали жир убирается лишь частично. Его частички только еще глубже влипают в царапины, оставленные наждачкой. Кроме того, они застревают в самой наждачке и оставляют следы всюду, где ею работают. Поэтому обезжириваем, друзья! Обезжириваем!

    Делаем это обязательно после мойки и сушки машины.

    Что использовать? – Да в принципе любой магазинный обезжириватель или антисиликон. Есть и комплексные средства, которые отлично убирают как жиры, так и остатки силиконов после полироли.

    Что НЕ использовать? – Такие популярные народные средства, как ацетон, бензин или нитрорастворитель, лучше не использовать. Ацетон и нитрорастворитель испаряются еще до того, как успеют растворить жир. В итоге жир только размазывается по детали. Бензин неплохо убирает с машины битум. Особенно высокооктановый. Но в нем самом слишком много жиров.

    Лайхфак от опытных маляров: смачивайте детали обезжиривателем с помощью салфетки или пульверизатора, а убирайте растворенные жиры с поверхности сухой тряпкой. Лучше иметь под рукой побольше чистой ветоши, чтобы не дать жиру ни единого шанса. А еще лучше – купить пару рулонов бумажных полотенец. Они в отличие от ветоши не оставляют на поверхностях ворса.

    Еще одно правило: работаем маленькими площадями, вытираем растворенные жиры оперативно, то есть до того, как высох обезжириватель. Иначе жир так и останется на поверхности. Или еще хуже – сильнее размажется по ней.

    Последствия плохой чистки

    Если вы собрались выполнить покраску авто своими руками у себя в гараже, то помните, что грамотно подготовленная поверхность – как минимум 50% успеха. А плохая подготовка машины – практически 100%-й брак. Проблемы покраски, вызванные плохой чисткой автомобиля:

    • Шероховатость (из-за грязи, не отмытой с днища)
    • Низкая адгезия (краска будет отставать)
    • Жировые и силиконовые кратеры (быстро появятся сколы, трещины)
    • Слабый блеск покрытия

    Загон чистого авто на место покраски и его фиксация

    Перед самой покраской вымытый и просушенный автомобиль загоняют в гараж. Машину ставят таким образом, чтобы вокруг нее по гаражу было удобно перемещаться с инструментом в руке.

    После этого бетонный пол гаража рекомендовано пролить водой. Это дает дополнительную защиту от пыли. Но учтите, что влажность также играет роль (это критично для многих лаков и некоторых красок), поэтому если качественной вытяжки у вас нет, лучше не поливать и не устраивать парилку.

    Зачехление колес

    Зачехление колес перед самостоятельной покраской автомобиля в гараже нужно для того, чтобы с колес не летели в воздух остатки краски. Иногда даже после самой хорошей мойки в протекторах и колесах остается засохшая грязь. В процессе работ она может осыпаться и превратиться в пыль.

    После зачехления неплохо бы подсунуть под колеса «башмаки». Это нужно по технике безопасности и спасет вас от лишних переживаний, особенно если пол в вашем гараже неровный.

    Демонтаж съемных элементов

    Перед покраской автомобиля своими руками нужно снять с машины все съемные элементы (бампера, поворотники, зеркала, руки с замками, дворники, номерные знаки, декоративную решетку радиатора, антенну, светотехнику и т. д.). Также снимается противоударная защита колесных арок (при наличии).

    В идеале бампера и дверцы тоже снимаются, их лучше красить отдельно.
    При демонтаже может сыпаться грязь, поэтому хорошо бы иметь с собой небольшой пылесос, а по окончании разборки еще раз помыть пол гаража. И обязательно обезжирить зоны креплений всех снятых элементов и все поверхности, которые с ними соприкасались.

    Защитное оклеивание элементов

    Для защитного оклеивания пригодятся обычные газеты и малярная лента. Дверные проемы можно затянуть пленкой. Оклеивают все, что не подлежит покраске, включая колеса.

    Осмотр автомобиля на дефекты и зачистка поврежденных поверхностей

    Царапины под покраску

    Осмотр авто

    Перед покраской авто также нужно осмотреть машину на дефекты: вмятины, царапины, сколы, следы ржавчины. Чтобы ничего не пропустить, лучше сразу пометить проблемные места яркой краской из баллончика. Вмятины выправляются, дыры завариваются, а очаги коррозии зачищаются наждачкой до металлического блеска и шлифуются.

    Зачистка повреждений

    Начинают зачищать поверхности наждачкой зернистостью 60–180, потом берут все более мелкую, увеличивая размер не более чем на 200 единиц. Пыль, образующуюся в результате доводки поверхностей, периодически собирают мокрой тряпкой, чтобы впоследствии она не осела на свежей краске.

    Выступающие швы, оставшиеся после сварки, наждачной бумагой не заровнять. Здесь обязательна болгарка или шлифовальная машинка.

    Зачистка распространяется не только на поврежденную область, но и захватывает пространство вокруг него. Особенно если элемент пострадал в аварии. Неподалеку от явного дефекта могут прятаться скрытые сколы и отхождения покрытия.

    Переходы с зачищенного металла к покрытию должны быть максимально сглаженными.

    Зашкуривание поверхности под покраску

    Выбор наждачки по зернистости

    Для покраски авто своими руками в гараже обязательно должен быть широкий ассортимент наждачек. Как минимум 5 разных. Наждачка требуется не только для зачистки повреждений и очагов коррозии, но также для выравнивания шпатлевки и грунтовки, а впоследствии – для матования краски и шлифовки лака.

    60–180: используется для черновой обработки деталей. Хорошо счищает вспучившуюся краску, ржавчину. Также хорошо подчищает крупноволокнистую шпатлевку. На здоровых участках ее не рекомендуют применять, потому что она может сильно поцарапать металл.

    240–480: дочищает за предыдущей, устраняет более мелкие неровности и огрехи поверхности. Зачищает стекловолоконную шпаклевку. Еще она используется на стадии обработки жидкой шпатлевки. Применяется для зачистки металла, когда красить планируется новую, «голую» деталь.

    600–800: применяется для еще более качественной зачистки металла, матирования лакокрасочного покрытия и чистовой затирки мягкой шпатлевки. Практически не царапает металл.

    1000–1200: придает металлу глянец. Также этой наждачкой можно подчистить грунт перед покраской.

    1500–2000: начальная полировка лакокрасочного покрытия.

    3000–5000: с ее помощью полируют краску или лак.

    Матирование старой краски

    Матирование или матование – это натирание покрытия до состояния матовости для улучшения адгезии. Перед покраской авто при проработке поверхности матуют и металл, и грунт, и базу. Это в тех местах, где покрытие было зачищено до металла. Если же старая краска хорошо держится, ее не нужно зачищать. Достаточно просто матировать лак.

    Больших ухищрений и каких-то особенных инструментов не нужно: подойдет наждачка или скотч-брайт. Обычно используют №800–1000. Этот номер подходит для зачистки лака под новую краску и лак. Его же рекомендуется применять для матования зон перехода по лаку при локальной покраске. Если вы перекрашиваете авто, то старое покрытие нужно пошкурить этим же абразивом.

    Под акрил лучше использовать наждачку погрубее: №320–400. Под металлик старую краску матируют абразивом №500–800.

    При матировании поверхности неплохо было бы использовать пылесос, чтобы пыль не поднималась в воздух.

    Во время матования поверхности могут обнаружиться мелкие трещины в покрытии или даже вспучивания, отслоения. В этих местах старое покрытие зачищается более глубоко, – пока не дойдет до надежного слоя. Возможно, придется даже дочистить до металла.

    Нужно ли снимать старую краску с автомобиля перед покраской

    Вопрос непростой. На сайтах перед покраской авто своими руками настоятельно советуют полностью снять старое покрытие. По мнению опытных мастеров, это совершенно необязательная процедура. Наоборот, маляры стараются по максимуму сохранить заводской грунт ввиду его высокого качества. Обычно старую краску лишь матируют. И, конечно же, зачищают покрытие в местах коррозии и царапин.

    Как снять старую краску с кузова авто перед покраской

    При желании есть смысл зачистить лакокрасочное покрытие по всей площади окрашиваемого элемента. Снять краску можно тремя способами:

    • механическим
    • термическим
    • химическим
    Механическая очистка

    Осуществляется абразивом: наждачкой, шлифмашинкой или пескоструйным инструментом (песком или сухим льдом).

    Сухой лед лучше всего. Он удаляет не только краску, но и пятна. Кроме того, он не царапает покрытие, является безопасным для окружающей среды и не требует смывания. Однако это и самый дорогой метод.

    Пескоструйный метод дешевле, но тоже требует наличия специального оборудования и экипировки.

    УШМ или наждачная бумага будет дешевле всего, хотя про трудоемкости этот метод уступает предыдущим. Но именно его чаще всего и применяют.

    Термическая очистка

    Строительным феном или газовой горелкой краску нагревают, заставляя вспучиваться и отставать от детали. Далее «корку» снимают шпателем. Автомобиль моют, сушат и приступают к покраске.

    Такой метод больше подходит для обработки демонтированных элементов, с которых удалены все пластиковые и резиновые детали. Стоит соблюдать осторожность, поскольку осуществляется сильный нагрев (до нескольких сотен градусов). Это касается и правил пожарной безопасности, и защиты дыхательных путей (раскаленный лак токсичен).

    Химическая чистка

    Перед покраской авто старую краску смывают растворителем, ацетоном, скипидаром, щелочной пастой или другой смывкой.

    Пожалуй, это самый легкий метод. Выбранное средство наносится на автомобиль на небольшое время (от 15 минут до 2 часов), затем счищается шпателем или скребком.

    В то же время химическое удаление старой краски требует соблюдение нескольких важных условий:

    • строгого соблюдения инструкции на смывке;
    • использования средств индивидуальной защиты;
    • качественного промывания обработанных элементов (остатки смывки способны разрушать как металл, так и новое покрытие);
    • использования обезжиривателя.
    Промышленные методы

    Лазер. В некоторых мастерских применяют более совершенный способ – лазерную чистку. Он выдает очень высокое качество работы, и при этом его можно настроить на послойное снятие ЛК-покрытия. С таким прибором риск задеть более глубокие слои ничтожно мал.

    Кислотная ванна. Деталь целиком погружают в ванну с кислотой. Под воздействием кислоты краска облезает. Далее кузов моют, сушат и грунтуют перед покраской авто.

    В гараже эти методы, естественно, не применяются.

    Зашпаклеванная поверхность

    Шпаклевка и грунтовка

    Покраска автомобиля своими руками в гараже – действо муторное. Одно дело, когда просто хочется сменить или обновить цвет, но совсем другое, когда предстоит выправить кучу дефектов кузова. В первом случае достаточно лишь заматить поверхности и покрасить машину. Во втором же придется поработать и кузнецом, и маляром, и даже скульптором.

    В случае, когда планируется покраска «голой» детали или зачистка мест коррозии до металла, в работу приходится вовлекать грунт и шпаклевку.

    Грунтовка. Виды грунта

    Грунт – это то, что служит для лучшего сцепления лакокрасочного покрытия с элементами кузова. Кроме того, некоторые виды грунтовок также защищают металл от коррозии.

    Грунтовочное покрытие бывает:

    • акриловым
    • эпоксидным
    • кислотным

    Акрил используют наиболее часто. Это двухкомпонентный состав, который готовится непосредственно перед нанесением и сохнет 3–8 часов. Акриловой грунтовкой можно покрывать как металл (в том числе и оцинкованный), так и пластик. Также акрил подходит для нанесения поверх шпатлевки, то есть как финишный слой перед покраской автомобиля. Может служить сглаживающим слоем. Чаще всего используется для вторичного грунтования.

    Эпоксидный грунт служит антикоррозионной защитой для металла. Это также двухкомпонентный состав. Эпоксидка сглаживает очень мелкие неровности и может служить базой под краску.

    Кислотные (фосфатирующие) грунтовки хороши тем, что надежнее других средств защищают металл от коррозии. Благодаря кислотам, такие грунты буквально въедаются в верхний слой металла.

    Грунт можно наносить на поверхность краскопультом, кистью или валиком.

    Особенности использования кислотного грунта

    Кислотный или фосфатирующий (или еще травящий) грунт – спасение для тех элементов и участков кузова, где вероятность возникновения коррозии выше всего. Кислотная грунтовка нейтрализует недочищенные остатки ржавчины и защищает поверхности от появления новых очагов.

    Правила и особенности применения кислотного грунта:

    1. Фосфатирующую грунтовку наносят очень тонким слоем.
    2. Кислота разъедает краску.
    3. Травящий грунт матованию не подвергают.
    4. Кислотная грунтовка плохо сочетается с эпоксидкой, поэтому в качестве вторичного грунта рекомендуется наносить акрил.
    5. Для лучшей адгезии при покраске алюминия между первичным кислотным и вторичным грунтом наносят слой реактивной грунтовки или праймера (wash primer).
    6. Кислотный грунт наносится только на хорошо обезжиренную поверхность.
    7. Вторичный грунт или праймер поверх кислотного наносится не ранее чем через 10–20 минут (лучше посмотреть информацию на упаковке).

    Для покраски автомобиля своими руками кислотный грунт используют нечасто. Обычно его покупают, если хотят покрасить в гараже чистый заводской элемент.

    Особенности нанесения эпоксидного грунта

    Если вы решили покрасить автомобиль своими руками в гараже, то эпоксидный грунт – то, что нужно.

    Эпоксидка менее проблематична и обладает всеми необходимыми для грунта свойствами. Можно сказать, это универсальное средство с хорошими адгезионными характеристиками.

    Как его применяют:

    1. Зачищают железо наждачкой №240.
    2. Протирают поверхность обезжиривателем.
    3. Готовят грунтовку, смешивая компоненты, и выжидают указанное на упаковке время, чтобы составные вещества дали нужную реакцию.
    4. Распыляют эпоксидку на элемент тонким слоем.
    5. При необходимости через 15 минут наносят 2-й слой.
    6. Через 30 минут наносят выравнивающий акриловый грунт.
    7. Через 8–10 часов приступают к покраске автомобиля.
    • Если после нанесения эпоксидки прошло более 72 часов, то акрил можно наносить только после предварительного зашкуривания (№120) первичного грунта.
    • Покраска автомобиля по эпоксидному грунту без зашкуривания возможна, если срок полного отвердевания эпоксидки еще не истек. То есть если прошли сутки и более, то адгезия краски с эпоксидным грунтом будет уже плохой. Есть смысл нанести риску. Подойдет серый скотч-брайт. А если прошло всего 10–12 часов, можно свободно красить. Но и в этом случае лучше подшкурить грунт.
    • Если после нанесения эпоксидной грунтовки прошло несколько суток (иногда элементы заранее так «консервируют», если они должны долго ждать покраски в гараже), то прямо по первичному грунту красить нельзя. Надо заматировать эпоксидку, затем нанести слой акрила, просушить этот слой, заматировать его и только после этого приступать к покраске автомобиля.

    Кислотный грунт или эпоксидка?

    Кислотная и эпоксидная грунтовки – в некотором смысле конкуренты. Они во многом повторяют свойства друг друга, но сильно отличаются по использованию.

    В плане степени защиты металла кислотная грунтовка, конечно, лучше. Но… она портит старое покрытие: в местах контакта разрушает старый лакокрасочный слой и дает оконтурирование старого грунта. В этом плане эпоксидка лучше и удобнее.

    Еще один нюанс: фосфатирующий грунт совместим не со всеми видами шпаклевки и финишного покрытия, поэтому для самостоятельной покраски автомобиля в гараже его и выбирают нечасто. Проще сразу взять эпоксидную грунтовку, – нет риска.

    Как правило, гаражные ремонтники не парятся и используют эпоксидную грунтовку. Ее удобно наносить, когда не хочется зашкуривать до металла всю деталь.

    Хитрые маляры поступают умнее: сначала на металлическое «пятно» наносят кислотный грунт, затем изолирующий слой акрила (чуть более широким пятном), а уже потом все остальное. После этого можно не переживать за шпаклевку и ЛК-покрытие. Естественно, это более трудоемко.

    Но в большинстве своем правила выбора грунта таковы:

    • Если красится голая деталь, – первым всегда наносится травящий фосфатирующий грунт.
    • Если планируется покраска элемента с частичной его зачисткой до металла, – используют эпоксидку.

    Можно ли использовать кислотный и эпоксидный грунты вместе

    Кислотный и эпоксидный грунт не дружат! На этикетке фосфатирующего грунта даже пишут: «Не используйте под эпоксидными грунтами». В линейке одной марки покрытий иногда могут встречаться совместимые друг с другом кислотный и эпоксидный грунты, но это редкие случаи.

    Зачем совмещать эти грунты? – Обычно так хотят сделать, чтобы объединить достоинства обеих грунтовок. То есть чтобы с помощью травящего состава дочистить те следы ржавчины, которые не взяла наждачка, а с помощью эпоксидки защитить металл от коррозии в будущем. Но это так не работает.

    На форумах порой пишут, что кто-то умудрился совместить кислотную и эпоксидную грунтовку без проблем. Это нормально. Дефекты покрытия такого совмещения могут долгое время оставаться скрытыми, но они есть. Это:

    • Частичная нейтрализация свойств фосфатирующего грунта.
    • Ухудшение адгезии эпоксидного грунта.

    Вывод: кислотный и эпоксидный грунты можно наносить вместе, но только если между ними будет проложен изолирующий акриловый слой.

    Шпаклевка. Виды шпаклевки

    Шпаклевка или шпатлевка – заполняющий слой. Шпаклевка нужна для доведения неровных поверхностей до идеального состояния.

    Перед покраской автомобиля в гараже крупные вмятины выправляются, глубокие дефекты от ржавчины завариваются, но мелкие вмятинки все же остаются. Не все можно выправить силой. В таких случаях спасает шпаклевка. Она заполняет мелкие неровности и углубления.

    Виды шпаклевки

    Два наиболее распространенных вида автомобильной шпаклевки:

    • стекловолоконная
    • полиэфирная

    Стекловолоконная шпаклевка более стабильна в плане усадки и усушки, поэтому именно с ее помощью удобно заделывать глубокие царапины и вмятины. За твердость ее называют армирующей.

    Такая шпаклевка имеет пористую структуру и потому не может служить базой под покраску. Как правило, ее применяют в качестве базы.

    Полиэфирная шпаклевка дает эффект сглаживания. Ее легко шлифовать под покраску.

    По типу использования шпаклевки так же делят на:

    1. Наполняющие составы общего назначения. В качестве наполнителя используется тальк или пустотелые микросферы из кварца. За счет этого шпаклевка получается легковесной и легко поддается шлифованию. Она очень проста в использовании. Такую шпаклевку рекомендуется применять, если деталь качественно отрихтована. Ее можно наносить на голый металл.
    2. Составы спецназначения. Сюда относятся:
    • Стекловолоконная шпаклевка. Наносится там, где требуется толстый выравнивающий слой. Также ее используют, если хотят защитить от коррозии место сварки. Бывает с коротким или длинным волокном. Короткое волокно более пластичное и лучше поддается обработке, его можно наносить на большие площади металла. Длинное волокно больше подходит для заделки местных углублений. Не рекомендовано для нанесения на крышу автомобиля (большая площадь + вибрации). Стекловолокно не предназначено для пластиковых деталей.
    • Углеволоконные составы. Славятся своей эластичностью, поэтому могут применяться на крыше машины. Ими можно создавать достаточно толстые наслоения, но лучше наносить углеволокно поэтапно в несколько слоев, в промежутках шлифуя каждый высохший слой. Углеволоконная шпаклевка по сравнению со стекловолокном более хрупкая и может давать трещины при попадании камня или при ударе.
    • Шпаклевки с добавлением алюминиевого порошка. Отлично переносят вибрации и перепады температур, но плохо шлифуются (забивают наждачку) и имеют нелучшую водонепроницаемость. Рекомендованы для заделки сварных швов.
    • Шпаклевки для пластика. Предназначены для заделки небольших царапин на пластиковых деталях. Наносятся довольно тонким слоем. Хорошо переносят вибрации и могут похвастаться завидной эластичностью. Идеальны для пластиковых бамперов.
    1. Распыляемые смеси. Накладываются краскопультом. Такой состав легко заполнит любые углубления и поры, скроет насечки от грубой шлифовки. Наносится в 2–4 слоя, а после высыхания шлифуется наждачкой 120–240. Распыляемую шпаклевку удобно использовать, когда необходимо произвести финишное выравнивание всего элемента или просто большой площади.
    2. Финишные шпаклевки. С их помощью завершают выравнивание поверхности. Они состоят из очень мелких частиц, что позволяет им заполнять даже очень мелкие бороздки и создавать идеально ровное покрытие. Максимально допустимая толщина нанесения такого средства – 2 мм.
    3. Однокомпонентные составы. Здесь нет отвердителя, поэтому при высыхании такое средство способно давать существенную усадку. Однокомпонентную шпаклевку используют только точечно, для ликвидации мелких неровностей.

    Правила шпаклевания перед покраской автомобиля

    1. Предварительно выправляются ВСЕ вмятины! А сварные швы зашлифовываются в ноль с поверхностью.
    2. Перед шпаклеванием поверхность обезжиривается и зашлифовывается шлифовальной бумагой №80–120. Шлифовка производится пятном на пару сантиметров шире площади шпаклевания. Края сглаживаются №180–220.
    3. Шпаклевка подготавливается строго по инструкции на упаковке. Как правило, к основному составу добавляется 2% отвердителя или чуть больше, если шпаклевать приходится на холоде.
    4. Шпаклевка наносится на подготовленную поверхность не позднее чем через 3–9 минут (смотрим на упаковке) после смешивания компонентов. Время зависит не только от типа и марки шпаклевки, но и от температуры окружающей среды. Например, при 35 градусах тепла шпаклевка схватывается в среднем в 3 раза быстрее, чем при 20 градусах.
    5. Практически все шпаклевки требуют последующего шлифования и грунтования эпоксидкой или акрилом.

    Важно: шпаклевка – очень ответственный процесс, поэтому лучше не экспериментировать с температурными режимами. Если нет возможности прогреть гараж до требуемой температуры, допускается локальное нагревание элемента тепловернтилятором или обогревателем.

    Если зашпаклевать вмятины на холоде, то шпаклевка будет сохнуть слишком долго или вообще не встанет как надо. Если увеличить количество отвердителя, она станет более хрупкой.

    Антигравий

    Антигравий. Правила нанесения

    Чтобы защитить наиболее уязвимые места автомобиля (днище арки и пороги), можно дополнительно покрыть их антигравием.

    Антигравий – это специальный состав на основе резины и синтетической смолы.

    Продается, как правило в баллончиках.

    Это средство наносится на предварительно прогрунтованную поверхность. Перед распылением баллончик с антигравием встряхивают в течение 5–7 минут. Также важно, чтобы сам баллончик был теплым.

    Некоторые производители допускают нанесение антигравия на голое железо, но это не лучший вариант. Как подложка под антигравий хорошо подходит высохший и зашлифованный кислотный грунт или эпоксидка.

    Время полного высыхания антигравия составляет 30–40 минут. Иногда час. При нанесении 2-х слоев это время возрастает до 10 часов, а промежуточную сушку сокращают до 10 минут. После высыхания элемент можно окрашивать любой двухкомпонентной краской или сразу покрывать лаком.

    Важно: первую неделю после покраски автомобиль следует эксплуатировать в щадящем режиме, чтобы антигравий (да и лакокрасочный слой тоже) окончательно затвердел.

    Антигравий обычно бывает черным. Но также можно найти его в белом или сером цвете ,а при желании колеровать белый антигравий до любого оттенка.

    Ошибки при нанесении антигравия

    Как правильно наносить антигравий на пороги из баллончика, обычно указано на самом баллончике. Но автолюбители все равно часто делают это неправильно. Вот главные ошибки, которые допускаются при работе с антигравием:

    • Нанесение антигравийного состава на неудаленную ржавчину. В этом случае коррозия продолжит развиваться, а сам антигравий очень скоро начнет отслаиваться.
    • Нанесение антигравия на голый металл. Антигравийные составы пористые, они «дышат». Поэтому металл под антигравием 100% будет покрываться ржавчиной.
    • Нанесение без матования. Сам антигравий обладает отличной адгезией, но при нанесении без матования поверхности он может откалываться кусками, например, при мойке керхером или попадании крупного камня.

    Покраска автомобиля

    Наконец-то мы подошли непосредственно к покраске автомобиля в гараже своими руками. Но хвататься за краскопульт или баллончик рано. Для начала разберемся в красках, их типах, свойствах и особенностях.

    Автомобильные краски

    При покраске автомобиля ЛК-покрытие нужно для:

    • сокрытия дефектов
    • придания кузову авто привлекательного вида
    • защиты кузова от внешних воздействий

    Чтобы выполнить все эти функции, автомобильная краска должна быть достаточно твердой (после высыхания), плотной, но при этом эластичной (чтобы не трескаться при температурных перепадах и ударах).

    В зависимости от состава какие-то краски более твердые, но менее эластичные, какие-то наоборот. Все и сразу получить нельзя, нужно правильно расставить приоритеты. Кроме того, для покраски автомобиля своими руками, да еще и в условиях гаража, следует выбрать наиболее удобный для вас вариант. Например, есть смысл отказаться от очень твердых красок ввиду того, что они трудно поддаются шлифовке в кустарных условиях.

    В составе краски могут быть следующие вещества:

    • Пигмент. То, что обеспечивает краске необходимый оттенок.
    • Связующее вещество. То, что не только скрепляет части краски воедино, но и обеспечивает хорошую адгезию с поверхностью.
    • Растворитель. То, что придает свежей краске текучесть и помогает нам наносить краску очень тонким и притом равномерным слоем.
    • Наполнитель. То, что придает составу дополнительный объем и меняет плотность краски.

    Совсем необязательно в краске должны быть все эти элементы сразу. Но связующее вещество и пигмент имеется в любой краске. А в прозрачном лаке, например, пигмента нет.

    В зависимости от типа краски ее наносят краскопультом, баллончиком, аэрографом, кистью или даже специальным карандашом. Для самостоятельной покраски автомобиля в гараже чаще всего выбирают либо краскопульт с компрессором, либо баллончик.

    Типы автомобильных красок

    Для покраски автомобиля в гараже своими руками неплохо бы хотя бы немного разбираться в типах автомобильных красок, потому что среди них есть узконаправленные составы. Итак, знакомьтесь:

    Нитрокраска

    Нитрокраска популярна у любителей металлика. Быстро сохнет, хорошо скрывает легкие царапины и сколы. Однако этот тип автокраски не рекомендован для покраски целого автомобиля. Обычно им подкрашивают дефекты.

    Нитрокраска недостаточно защищена от агрессивных сред и других негативных воздействий извне. Ее обязательно покрывать лаком. К тому же, нитрокраска очень токсична. Она требует качественного проветривания гаража и соблюдения правил безопасности.

    Акриловая краска

    Акрил – любимец гаражных маляров. С ним покрасить автомобиль можно быстро и без особых проблем. Акриловая краска отличается прочностью и высокой скоростью высыхания. Акрил сам по себе устойчив перед внешними воздействиями, поэтому поверх него необязательно наносить слой лака.

    Акриловая краска бывает твердой (HS) и мягкой (MS). Эффективнее всего использовать оба покрытия: сначала нанести твердый акрил для прочности, а финишным слоем наложить мягкую акриловую краску, чтобы облегчить полировку.

    Акрил подходит для любых работ. Им можно покрасить как отдельный элемент, так и всю машину сразу. А если в краску подмешать люминофор, то автомобиль будет светиться в темноте.

    Недостаток акрила в его «прозрачности». Для получения желаемого цвета и нужной толщины окрашивания приходится наносить 3–4 слоя краски. И даже в этом случае под светлую краску лучше не накладывать темный грунт.

    Алкидная автоэмаль

    Недорогая, качественная краска, которая долго сохраняет идеальный вид при эксплуатации машины. Чаще всего применяется при покраске отдельных элементов автомобиля.

    Как и акрил, алкидная автоэмаль легко наносится и хорошо противостоит коррозии.

    Неудобство этого типа краски в долгом и неравномерном высыхании. Полимеризация начинается сразу после нанесения, но образовавшаяся на поверхности пленка начинает мешать просыханию внутренних слоев краски. Для ускорения высыхания алкидную автоэмаль разжижают растворителем.

    Целлюлозные краски

    Эти краски легко наносятся и быстро сохнут. Их удобно наносить краскопультом. Но в то же время целлюлозное покрытие имеет ряд существенных недостатков. Например, эти краски пожароопасны, они легко вспыхивают. Кроме того, этот вид покрытия требует многослойного нанесения. При этом каждый слой следует хорошенько просушивать.

    Целлюлозные краски не дают блеска, поэтому их приходится полировать или покрывать лаком. Цвет такого покрытия недолговечен, – оттенок довольно быстро начинает выгорать.

    Глифталевые краски

    Глифталевые краски производятся на основе синтетических смол. Такой состав делает покрытие прочным и блестящим. Большой минус этой краски – в ее долгом высыхании. При температуре 20–25 градусов Цельсия покрытие схватывается лишь через сутки после покраски. И после этого еще 2–4 недели окрашенный элемент остается очень восприимчивым как к воздействию растворителей, так и к механическим контактам. Все это время автомобиль нужно защищать от пыли.

    Для ускорения высыхания глифталевой краски деталь держат в помещении или камере с температурой 60–80 градусов. Это допустимо, когда на элементе нет пластиковых вставок и резиновых уплотнителей. То есть такой тип краски лучше всего использовать в случаях, когда нужно перекрасить лишь отдельные элементы. При покраске автомобиля целиком пластик может пострадать от высокотемпературной сушки.

    Какую автомобильную краску выбрать

    Для покраски автомобиля своими руками очень важно выбрать правильную краску, потому что возможно, что у себя в гараже у вас не получится создать все необходимые условия для нанесения и высыхания покрытия.

    При выборе краски обязательно учитывайте:

    • Допустимое время сушки.
    • Температурные условия.
    • Рекомендуемый способ нанесения (возможно, у вас нет подходящего оборудования).
    • Площадь окрашиваемой поверхности.
    • Свои финансовые возможности.
    • Дополнительные особенности покрытия, указанные на упаковке.

    Одни краски можно наносить прямо на старое ЛК-покрытие, другие нет; какие-то краски требуют и предварительного грунтования, и последующего лакирования, а какие-то абсолютно самодостаточны.

    Когда требуется покраска не всего автомобиля, а лишь отдельных элементов, можно воспользоваться алкидной автоэмалью или нитрокраской.

    Если у вас свой гараж и вы совершенно не торопитесь, то особенно подверженные механическим ударам элементы машины можно покрыть глифталевой краской. Эта краска создает очень прочное покрытие, которому не страшны сколы и царапины. Но нужно также учитывать, что под глифталевую краску подходит не каждый грунт. Если вы намерены сушить покрытие при высоких температурах, то придется сразу отказаться от термопластичной грунтовки.

    И все-таки для покраски автомобиля своими руками в условиях гаража абсолютнейшим лидером считается акриловая краска. Она более проста в использовании и может применяться как при окрашивании лишь одной детали кузова, так и при покраске всего автомобиля сразу. Акрил – прекрасное сочетание качества и цены.

    Если говорить о конкретных марках автомобильных красок, то лучшее качество отмечается у следующих брендов:

    • Duxone
    • Vika
    • HB-BODY

    Среди баллончиков лучше ориентироваться на производителей:

    • Sadolin
    • ABRO
    • KUDO

    Сколько нужно краски для покраски автомобиля

    Итак, очень важный вопрос!

    Сколько нужно краски для покраски машины, зависит от нескольких факторов. Среди них:

    • Размер машины или количество окрашиваемых деталей.
    • Предыдущий цвет авто и желаемый оттенок (чем сильнее желаемый оттенок зависит от имеющегося, тем больше слоев краски придется нанести).
    • Качество краски (у разных красок разная укрывистость).
    • Тип пистолета.
    • Ваш опыт.

    В среднем для покраски одного элемента автомобиля уходит 100–300 грамм неразбавленной краски. Естественно, на крышу уйдет больше: 300–700 грамм. А если вам нужно покрасить элемент с двух сторон, то умножайте расход на два.

    По статистике опытному маляру для покраски машины среднего размера требуется 2–2,5 кг краски и еще столько же лака. Кстати, растворителя также нужно такое же количество.

    Когда автомобиль красится со всеми проемами, на него расходуется на 0,5–1 кг краски больше.

    Таким образом, если вы впервые собираетесь красить свою машину в гараже, вам лучше перестраховаться и взять около 4 кг краски и столько же лака.

    Ниже можно ознакомиться с таблицей расхода краски в зависимости от типа кузовного элемента и степени повреждения предыдущего покрытия:

    Сводная таблица расхода краски для покраски отдельных элементов кузова

    Сколько нужно баллончиков краски для покраски целого авто

    С баллончиками немного сложнее.

    В среднем для качественного прокрашивания одного квадратного метра поверхности необходимо использовать от 2-х до 4-х баллончиков по 150 грамм. Исходя из этого, можно примерно подсчитать, сколько всего баллончиков краски понадобится для покраски всего автомобиля.

    Однако здесь есть один неприятный момент: не все баллончики полностью выдают краску, а в некоторых сопла и вовсе засоряются уже в самом начале использования. Тут не угадаешь, даже когда покупаешь средство хорошей фирмы. Поэтому покупать расходники лучше сразу с большим запасом.

    Как развести краску для покраски автомобиля

    При разбавлении краски перед покраской авто в первую очередь нужно ориентироваться на рекомендации производителя, но также пропорции могут зависеть от таких факторов, как:

    • Температура в помещении
    • Особенности краскопульта
    • Скорость движения пистолета
    • Дистанция от сопла пистолета до поверхности

    Задача разбавления – создание оптимальной плотности и текучести краски, чтобы краска хорошо ложилась, не образуя проплешин, шагрени и подтеков.

    Здесь средние рекомендации по разбавлению краски:

    • Акриловая краска: 2 части краски + 1 часть отвердителя + 0,1 части разбавителя
    • Базовая: 1 часть базы (краски) + 1 часть разбавителя либо 2 части базы + 1 часть разбавителя.
    • Лак: 4 части лака + 1 часть отвердителя + 0,1 части разбавителя или 2 части лака + 1 часть отвердителя + 0,1 части разбавителя.
    • Водорастворимая краска: 1 часть краски + 0,1 части водного разбавителя.
    Покраска автомобиля в гараже

    Для самостоятельной покраски автомобиля в гараже лучше воспользоваться либо баллончиком, либо краскопультом. Если гараж подготовлен, то перед началом окрашивания стоит еще раз перепроверить работоспособность компрессора. Обязательно проверьте и шланг, соединяющий компрессор с краскопультом, – в нем не должно быть грязи.

    Подготовка краски и краскопульта

    До залития в бачок краскопульта краску нужно правильно смешать: соединить пигмент и растворитель так, чтобы при вытягивании получалась тоненькая ниточка (не более 1–2 мм толщиной). Также густоту можно проверить по тому, как краска капает с лопатки обратно в банку: за одну секунду вы должны насчитывать 3–4 капли.

    Затем уже готовый состав процеживают, чтобы в нем вдруг не оказалось сгустков или грязи. Бачок краскопульта заполняют не полностью, чтобы пистолет было проще удерживать на весу длительное время.

    При работе баллончиком всего этого не нужно. Там достаточно лишь проверить срок годности баллончика и хорошенько встряхнуть краску.

    Настройка краскопульта: подбирают сопло №1,4 мм и выставляют давление порядка 2,5–3 Атм.

    Настройка краскопульта для покраски автомобиля

    Краскопульт

    Примерно так выглядит краскопульт. В нем подаваемый от компрессора воздух смешивается с краской, чтобы та максимально ровно и эффективно распылялась по поверхности детали.

    В нормальном пистолете 4 регулятора:

    • Регулятор давления воздуха. Хорошо, когда он на той стороне шланга, которая примыкает к пистолету. Если же монометр и регулятор расположены у компрессора, то его показания будут немного некорректными, поскольку каждый метр шланга съедает немного давления.
    • Регулятор подачи воздуха. Бывает не на всех пистолетах. Предназначен для более тонкой настройки подачи воздуха. Поднастраивать можно уже в процессе покраски.
    • Регулятор факела. Он определяет размер и форму факела в зависимости от количества воздуха, проходящего сквозь специальные отверстия в головке распылителя.
    • Регулятор подачи краски. От его настройки зависит, сколько краски будет попадать в струю воздуха.

    При настройке пистолета сначала выставляют давление воздуха порядка 2,5–3 Атм и выкручивают регулятор подачи краски на макимум

    Последовательность настройки краскопульта:

    1. Выкручиваем регулятор подачи краски на максимум.
    2. Слегка нажимаем курок пистолета, чтобы пошел воздух.
    3. Выставляем давление воздуха (2,5–3 Атм).
    4. Нажимаем курок чуть сильнее, чтобы добавилась краска и делаем пробное распыление на черновой поверхности.
    5. В зависимости от наблюдений во время пробного распыления регулируем форму факела.
    6. Проверяем давление (оно могло измениться после настроек факела), донастраиваем.
    7. Настраиваем подачу краски (опять-таки на черновике).

    Обратите внимание: если подачу краски увеличиваем, то также увеличиваем и подачу воздуха. Струя будет мощнее, поэтому и двигать рукой во время покраски автомобиля нужно будет быстрее.

    При регулировке формы факела обычно достаточно выкрутить регулятор почти до максимума. Должен получиться широкий овальный факел.

    На рисунке изображены возможные формы факела:

    Формы факела краскопульта

    1 – слишком большая подача воздуха, высокое давление в магистрали.

    2 – недостаточная подача воздуха, низкое давление.

    3 – недостаточная подача краски.

    4 – слишком большая подача краски.

    5 – правильная настройка.

    Причины излишнего тумана вокруг факела – слишком высокое давление воздуха и слишком жидкая краска. Также сюда относится увеличенное расстояние пистолета от поверхности.

    Иногда при нормальном факеле покрытие получается сушим и шороховатым (шагрень). Это происходит, когда распыляют слишком вязкую краску. Для ее нормального распыления можно увеличить за счет подкрутки регулятора давления воздуха, но краска все равно будет ложиться полусухими каплями.

    Также проблемы неправильного факела могут скрываться в засорении воздушной головки.

    Иногда факел получается прерывистым. Причин у этого несколько: от недостатка краски и ее высокой вязкости до засора и разбалтывания самого механизма распыления пистолета.

    Техника покраски автомобиля

    Особенности покраски краскопультом

    Покрасить автомобиль своими руками в гараже не очень трудно, но работа пойдет быстрее и без косяков, если соблюдать некоторые правила:

    1. Перед началом работ краскопульт отрабатывают на пробной поверхности (картонке или фанерке).
    2. Проводят пробное окрашивание на совместимость старого ЛК-покрытия и новой краски (в случае, когда деталь перекрашивается местно или с переходом на соседнюю панель). Для этого краску (краскопультом или баллончиком) наносят на старое покрытие в том месте, где это незаметно. И дают ей высохнуть. Если все хорошо (старое покрытие не сморщилось, не потрескалось, не отслоилось и не вспузырилось), можно начинать покраску.
    3. Если машина красится полностью, то начинают с крыши и двигаются сверху вниз.
    4. Если красится сложный элемент, то сначала прокрашиваются все «трудные» зоны: внутренние стороны, торцы, углы, края и арки, а лишь потом переходят на лицевую часть. Так лицевая поверхность получается наиболее красивой, с минимумом подтеков. Сложные зоны прокрашивают, держа краскопульт чуть ближе к поверхности, чем обычно.
    5. Расстояние от сопла краскопульта до окрашиваемой поверхности должно быть в пределах от 15 до 25 сантиметров. Если краска слишком вязкая, можно сократить расстояние. И наоборот, – если вы добавили слишком большой объем растворителя, есть смысл отодвинуть краскопульт подальше, и тогда проходы будут пошире.
    • Если расстояние слишком большое, микрокапли краски будут ложиться на поверхность уже подсохшими. Как результат – нежелательный опыл, увеличенный расход краски и «сухое» покрытие».
    • Если расстояние слишком маленькое, покрытие получится слишком толстым и «апельсиновым» (так называемая шагрень), с подтеками и будет долго сохнуть.
    1. Краска распыляется всегда под прямым углом к окрашиваемой поверхности. Если угол не выдерживается, итоговый оттенок может получиться неравномерным. Особенно это заметно при покрытии машины металликом. Наклон сопла допустим только в крайних случаях. Например, при окрашивании торцов, арок и так далее.
    2. Проходы выполняются последовательными горизонтальными линиями слева направо с перекрытием на 50% (и более) предыдущего прохода. Это исключает появление непрокрашенных участков.
    3. Проходы начинаются «до детали», то бишь в воздухе, и заканчиваются уже после схода с детали. Это обеспечивает равномерность окрашивания. Включение краскопульта над самой деталью недопустимо!
    4. Скорость прохода – 2 секунды на деталь среднего размера. Если двигаться быстрее, слой краски будет слишком тонким. Если двигаться медленнее, – слишком толстым. Проход всегда выполняется « на одном дыхании», то есть без остановки и на одной скорости.
    5. Горизонтальные поверхности красятся «от себя». Но если вы, допустим, красите крышу или другую длинную деталь, то вам стоит покрыть ее до середины, а затем перейти на другую сторону и продолжить покраску уже по направлению «к себе».
    6. Очень длинные детали всегда красятся секциями с наложением друг на друга сантиметров на 10. Не стоит пытаться выполнять слишком длинные проходы!

    При покраске автомобиля своими руками в гараже краскопультом нужна твердая рука и даже определенная сноровка. Если вы делаете это впервые, то как следует потренируйтесь на «черновиках». И только когда будете полностью уверены в том, что сможете своими руками покрасить машину без дефектов, приступайте к работе. Если рука упрямо дрожит и краска ложится неровно, лучше не рисковать и обратиться к профессионалам.

    В случае, когда покрасить нужно только какой-то один элемент, все проще. Даже если получится плохо, нестрашно все счистить и начать работу заново. При покраске всей машины это было бы очень проблематично.

    Если вам тяжело держать полный пистолет в руке, есть смысл заполнить его краской всего на треть или даже на четверть. Главное, чтобы залитой краски хватило на покрытие элемента.

    Отремонтированный элемент

    Сколько слоев краски наносить

    Как правило, краска наносится в 2 или 3 слоя с короткими перерывами на сушку. Обычно хватает 15–20 минут, но лучше эту информацию уточнить на банке с краской, потому что рекомендованный период промежуточной сушки зависит и от состава краски, и от температурного режима вашего гаража.

    Первый слой – связующий, он может быть тонким, но обязательно равномерным.

    В идеале для каждого нового слоя пигмент берут более жидким.

    Финишная сушка занимает не менее 36 часов.

    В какой последовательности красить автомобиль

    Продуманная последовательность покраски автомобиля очень важна. Она позволяет не только сэкономить время, но также избежать опыла.

    Последовательность покраски автомобиля

    Обычно машину красят в следующей последовательности:

    1. Внутренние поверхности. Заодно в процессе можно поднастроить краскопульт, если краска распылятся не так, как запланировано.
    2. Крыша.
    3. Передние крылья.
    4. Крышка капота.
    5. Дверцы.
    6. Задние крылья.
    7. Крышка багажника.

    Бампера рекомендуется демонтировать и красить отдельно. В идеальном варианте с дверьми поступают так же.

    Для облегчения процесса многие красят всю боковину машины разом. То есть сначала по всем правилам окрашивают крышу и стойки, а затем длинными проходами покрывают краской бок авто слева направо. Длинные проходы делать крайне неудобно. Надо иметь возможность свободно и быстро двигаться по гаражу. А также быть проворным и ловким.

    При покраске сразу всего бока автомобиля подача краски в пистолете должна быть настроена на максимум. Очевидно, что расход несколько возрастет. Зато сэкономится время.

    Покраска автомобиля баллончиком

    Покраска автомобиля баллончиком своими руками – излюбленный вариант для тех, кто красит авто в гараже или даже прямо на улице.

    У баллончика куча преимуществ. Во-первых, не нужно ничего смешивать, дозировать, настраивать. Купил краску – и крась себе на здоровье! Во-вторых, с ним не нужно никакого дополнительного оборудования типа компрессора.

    Главный минус краски в баллончиках состоит в том, что если вы купили некачественный товар, то с ним уже ничего нельзя сделать. Если вас не устраивает густота краски, давление баллона или форма факела, вам ничего не остается, кроме как пойти и купить баллончик другой марки.

    Технология покраски автомобиля баллончиком точно такая же, как при работе с краскопультом, но имеет некоторые особенности:

    • Время промежуточной сушки между слоями, как правило, больше, чем при покраске машины краскопультом.
    • Первый слой наносится очень быстро. Допускается, чтобы он был прозрачным, чтобы сквозь него просвечивало предыдущее покрытие. Последующие слои наносятся медленнее и поэтому получаются более плотными.
    • В процессе покраски автомобиля баллончик необходимо периодически встряхивать.
    • Краска из баллончика обычно обладает сниженной укрывистостью, поэтому наносится бОльшим количеством слоев.
    • Финишная сушка краски из баллончика занимает меньше суток.
    • Краска в баллончике зависит от температуры. Свои лучшие свойства она проявляет в теплом виде. Поэтому если баллон хранился в холоде, его следует на пару минут положить в горячую воду (50-60 градусов).

    Покраска производится при температуре от +10 до +25 градусов.

    Баллончик держат так, чтобы расстояние между соплом и поверхностью всегда составляло около 20–25 см. Если при соблюдении этого условия капли краски ложатся неплотно (а на некотором расстоянии друг от друга), нужно поднести баллончик чуть ближе к поверхности. Если краска, напротив, ложится слишком густо, есть смысл увеличить расстояние.

    Если при прохождении слоя какое-то место недостаточно прокрасилось, не стоит докрашивать сразу же. Надо дать поверхности подсохнуть, а затем повторить проход.

    Покраска машины металликом из баллончика

    Особенность металлика в наличии металлизированных чешуек. При нанесении тонкого слоя металлика между чешуйками остаются промежутки, поэтому такая краска сильно просвечивает. Кроме того, металлик наносят очень быстро, а баллончик держат на увеличенном расстоянии от окрашиваемой поверхности.

    Для плотного непросвечивающего покрытия приходится наносить по 5–6 слоев краски и при нанесении последнего слоя рекомендуется держать пистолет ближе к детали.

    Металлик не обладает глянцевостью, поэтому требует покрытия лаком.

    Такая краска не шлифуется. Если возникли потеки, то после полного высыхания их можно сошлифовать наждачкой №800–1000, но после этого придется нанести еще один тонкий слой металлика. И уже затем покрыть элемент лаком.

    Покраска автомобиля раптором своими руками

    Что такое раптор

    В последние годы все более популярным становится так называемый раптор.

    Это полиуретановая автомобильная краска, которая вообще-то предназначается для покрытия кузовов пикапов и грузовых авто. Преимущество этого типа краски в том, что она наиболее защищена от механических и прочих внешних воздействий. На нем не появляются царапины от веток и попадания в кузов камней. Он не скалывается. Раптор поглощает шумы и вибрации.

    Почему раптор? – Потому что наиболее известная краска этого состава носит имя Upol Raptor. Вообще таких брендов несколько, просто этот больше на слуху.

    Сначала раптор использовали как антигравий, подкрашивая им лишь отдельные элементы авто, но сейчас все чаще им покрывают кузов машины целиком.

    Дополнительное преимущество раптора – текстура. С помощью правильной настройки краскопульта можно создать интересное покрытие. При желании с его помощью можно нанести противоскользящую поверхность в кузове.

    Особенности нанесения раптора

    По сути, раптор – краска, и для него по большей части подходят обычные правила нанесения. Но есть и некоторые особенности использования этого покрытия. Вот они:

    • Раптор наносится на протравливающий или эпоксидный грунт. Также он может наноситься прямо на старую краску.
    • На голый металл раптор не наносится!
    • Поверхность перед покрытием шлифуют под №120-220 (или красный скотч-брайт). Раптор гуще обычных красок и обладает хорошей заполняющей способностью, поэтому он легко покроет даже глубокую риску.
    • Для улучшения адгезии под раптор также иногда распыляют усилитель адгезии. С ним раптор можно наносить на голый пластик, алюминий, стеклопластик или на старое ЛК-покрытие даже без шлифовки.
    • Раптор чувствителен к климату в помещении. Наиболее комфортные условия для него – 20 градусов тепла и 60% влажности.
    • Раптор очень токсичен, поэтому средства индивидуальной защиты и мощная вытяжка обязательны!
    • Наносить раптор можно обычным краскопультом, валиком или кистью. Но если вы планируете поэкспериментировать с текстурами, то лучше приобрести специальный пистолет под раптор. У него больше возможностей.
    • Рекомендуемое расстояние от распылителя до окрашиваемой поверхности – 40–45 см. Иногда его увеличивают до 150 см.
    • Перед покраской раптор разводят (3 части раптора + 1 часть отвердителя + при необходимости 0,1 части краски или пигмента). Готовую смесь нужно использовать в течение часа.
    • Раптор наносится в 2-3 слоя, промежуточная сушка должна составлять не менее часа и не более 5 часов. Если прошло больше времени, то перед нанесением следующего слоя необходимо зашлифовать панель.
    • Сушка под ИК-лампой нежелательна. Можно ускорить процесс, если повысить температуру в гараже до 60 градусов. Но полное затвердевание произойдет все равно через неделю.
    • Раптор продается в бутылках. Бутылка прикручивается прямо к пистолету. Если одна бутылка закончилась, то перед сменой на другую обязательна промывка пистолета. Подойдет растворитель или ацетон.
    • При желании поверх раптора можно нанести почти любую краску и/или лак. В этом случае раптор используется лишь как антигравий, а текстура неважна.
    • Первую неделю после окрашивания свежеокрашенный автомобиль должен использоваться аккуратно.

    Текстура покрытия всецело зависит от настроек пистолета. Для раптора давление воздуха регулируют от 2,5 до 5 атмосфер. Чем ниже давление, тем крупнее элементы текстуры (пупырышки) и наоборот. Впрочем, расстояние от пистолета до панели тоже на это влияет. Можно нанести и идеально ровное покрытие. Текстуру проверяют на ненужных листах металла, пластика, картона или фанеры.

    Покраска с переходом

    Покраска с переходом

    Что такое покраска с переходом

    Переход – это плавное соединение основного цвета авто с будущим цветом перекрашиваемой детали.

    Переход нужен, когда производится покраска не всего автомобиля, а только одного элемента. Идеально подобрать родной цвет не всегда получается. И даже если удается найти точно такую же краску, какой было покрашено авто, сложно угадать необходимое количество слоев. Можно добиться идеального соответствия оттенков на стадии покраски, но нет гарантии, что после полного высыхания и нанесения лака цвет не будет отличаться. Особенно трудно подогнать по оттенку металлик и перламутр. Также очень сложным считается красный цвет.

    Человеческий глаз так устроен, что он может уловить даже небольшую разницу в оттенках, если между ними есть четкая граница. А вот плавный переход от одного оттенка к другому он не замечает. На этом и базируется правило перехода по краске.

    • В рамках одного элемента – при местном подкрашивании.
    • С заходом на соседнюю панель – при перекрашивании целого элемента.

    На большой площади (например, на дверце) переход рекомендуется делать по косой линии, так он менее заметен.

    Можно ограничиться переходом по краске, а можно также выполнить переход и по лаку.

    Подготовка элемента

    К покраске с переходом деталь готовят следующим образом:

    1. Зону перехода матируют (с запасом). Если мокрым методом, то наждачкой №1500. Если сухим, то №1200. После мокрого метода деталь обмывают и сушат.
    2. Всю зону покраски обезжиривают.
    3. Все части автомобиля, которые не подлежат покраске, но могут попасть в зону факела краскопульта, оклеиваются.

    Если планируется делать переход и по лаку, то для него нужно сделать границу: наклеить полосой поролон чуть дальше границы лака.

    Покраска с переходом. Техника

    Покраска с переходом производится почти так же, как обычно, но при подходе к границе перекрашиваемой зоны курок пистолета (или баллончика) плавно отпускается, а сам пистолет потихоньку уводится в зону перехода. Часто краску для перехода берут чуть пожиже, чем обычно, а также снижают давление в компрессоре.

    Таким образом выполняется несколько слоев, при этом зона перехода постепенно расширяется до намеченных границ. Между слоями дается время на сушку.

    Внимание: при работе с металликом перед покраской на элемент и зону переходя наносится биндер – специальная бесцветная база, которая способствует верной ориентации металлизированных частиц краски.

    После нанесения последнего слоя краски элементу дают 20–30 минут на подсыхание и сразу наносят лак (с переходом или без него) Граница лака обязательно выходит за границы свежей краски. Перекрашиваемая область покрывается целым слоем лака, а область перехода – более тонким, практически напылением.

    Затем лаку дают немного подсохнуть, после чего зону перехода покрывают тонким слоем специального растворителя для переходов. Он очень жидкий, поэтому подача пистолета должны быть настроена на минимум.

    Если покраска элемента местная, то лучше сделать лакирование без перехода, а просто покрыть слоем лака всю деталь.

    Цвет бампера отличается от основного цвета автомобиля

    Почему цвет бампера отличается от основного цвета автомобиля. И что с этим делать

    Это очень популярный вопрос. Особенно у тех, кто совсем недавно начал делать покраску автомобиля своими руками у себя в гараже. Неопытному маляру кажется, что он что-то сделал не так, и он начинает искать ошибки, допущенные при покраске. Равное ли количество слоев положил? Одинаковую ли краску взял? Той ли густоты? И так далее. Интересно, все это может являться причиной различий в оттенках. Но даже если все сделано правильно, бампера все равно с большой долей вероятности получатся темнее. Почему так?

    Все дело в материале бамперов. Обычно весь кузов изготовлен из металла, а бампера – из пластика. В этом и загвоздка.

    • Во-первых, лакокрасочные материалы по-разному испаряются с металла и пластика.
    • Во-вторых, пластик обладает бОльшим статическим зарядом и потому красящие пигменты краски на нем могут располагаться совсем не так, как на металле. Особенно это заметно при покраске машины металликом и перламутром.
    • Качественно обежзиривать поверхность.
    • Использовать антистатические материалы (обезжриватель с антистатиком или специальные салфетки).
    • Окрашивать бампера с переходом на соседнюю деталь.
    • Использовать биндер (для мателлика).

    Полировка и лакирование кузова

    Покраска автомобиля своими руками в гараже упрощается, если в качестве краски выбирается акрил. Это самостоятельное покрытие, которое не требует последующего лакирования. А вот, например, металлик лакировать обязательно.

    Функции автомобильного лака:

    • углубление цвета
    • придание покрытию глянца
    • защита краски от внешних воздействий
    • продление срока службы ЛК-покрытия

    Как выбрать автомобильный лак. Типы лаков

    • Мягкими (без отвердителя). Мягкие лаки легко наносятся, а затем без проблем шлифуются и полируются. Их кладут в 3–4 слоя. Из-за сильной текучести такие материалы могут неравномерно ложиться и образовывать подтеки. Рекомендуются к использованию при подкрашивании поврежденных элементов авто.
    • Твердыми (с отвердителем). Твердые лаки меньше текут, быстрее сохнут и образуют более прочное покрытие. Раньше твердым лаком можно было покрыть машину только из краскопульта. Сейчас же двухкомпонентные составы доступны и в формате баллончика. Контейнер с отвердителем перед самым использованием вставляется в полость внизу баллончика.
    • Водорастворимыми. Продаются в узком ассортименте и, как правило, только на полиуретановой основе. Отличаются гибкостью, прочностью и высокой стойкостью перед механическими и химическими воздействиями.
    • Порошковыми. Эти лаки обеспечивают качественное и равномерное покрытие. Но из-за того что для их нанесения требуется специальное оборудование, такие лаки используются преимущественно на производстве и в крупных автомастерских.

    Также лаки подразделяют на глянцевые и матовые. Глянцевые наиболее популярны, потому что они как правило идут на всех стандартных авто. А вот матовые обрели известность не так давно и применяются преимущественно на черных автомобилях.

    Кроме того, существуют лаки, которые наносят на уже высохшую краску, а есть такие, которые следует распылять сразу же после покраски автомобиля, пока краска еще не затвердела.

    Лакирование по невысохшей краске – процедура рискованная, и без достаточного профессионализма этого лучше не делать. Поэтому для покраски автомобиля в условиях гаража обычно выбирают такой тип лака, который можно наносить уже после высыхания краски. В противном случае есть риск повредить лакокрасочное покрытие.

    По химическому составу автомобильные лаки подразделяются на:

    1. Акриловый. Подходит и для мелкого ремонта, и для покраски целого автомобля. Хорошо ложится и блестит, быстро сохнет даже при комнатной температуре. Однако для хорошего эффекта необходимо нанести 3–4 слоя, а иногда и все 5. Через 8 часов после нанесения последнего слоя акриловый лак можно отполировать.
    2. Полиуретановый. Несмотря на двухкомпонентный состав, этот лак самый популярный у автолюбителей. Он характеризуется легкостью нанесения и быстрой сушкой. В итоге получается прочное блестящее покрытие. Наносится в 2–3 слоя.
    3. Акрилполиуретановый. Здесь в составе помимо акриловых смол содержатся полиуретановые смеси. Такой лак может глянцевым, матовым или даже металлизированным. В него можно добавлять базовую краску. Создает непрозрачное покрытие, стойкое к внешним воздействиям. Наносится в 3 слоя. Сушится под нагревом и требует полировки.
    4. Глифталевый. Изготавливается на основе синтетических смол. Хорошо ложится, образуя прочную пленку. Но долго сохнет и в течение всего времени высыхания требует защиты от пыли. Также при нанесении глифталевого лака недопустимы перепады температур и повышенная влажность. Редко применяется для покраски автомобилей в гараже.
    5. Металлизированный. Часто изготавливается на основе акрилового лака, содержит частицы алюминия или бронзы. Идеально подходит для нанесения поверх акриловой краски.
    6. Керамический. Высокопрочное покрытие, способное к регенерации. Достаточно прогреть поврежденную область, чтобы царапина сама затянулась. Лак дорогой и не должен наноситься на термопластичную основу. Как правило, его покупают для тех элементов, которые наиболее всего подвержены попаданию камней (на низ бампера, колесные арки, край капота).
    7. Целлюлозный. Этот тип лаков уже ушел в историю и сейчас практически не применяется. Просто полезно помнить, что он есть.

    Какой лак выбрать для покраски автомобиля, решать лишь владельцу. Все зависит от совместимости лака с выбранной краской, от желаний покупателя и его финансовых возможностей.

    Топ лучших автомобильных лаков

    И все-таки, какой автомобильный лак лучше выбрать? Если поездить по автомагазинам, то в среднем можно насчитать более 100 видов всяких лаков. Разных по составу, объему и цене. Среди них есть как отличные варианты, так и полная некондиция. А если вы собираетесь производить покраску автомобиля своими руками впервые, то наверняка еще не разбираетесь в расходниках.

    Выбрать правильный лак можно, посоветовавшись с тем, кто разбирается. Или по отзывам в интернете. Согласно отзывам, можно выделить несколько лаков, которые нравятся профессионалам и кустарям больше всего. Знакомьтесь!

    ROBERLO 350 HS 2+1 (1,5л) ELITE

    Достоинства этого лака:

    • Оптимальный ценник (порядка 1800 рублей) за высочайшее качество.
    • Огромный выбор смешиваемых компонентов.
    • Идеальная цветопередача и отсутствие пожелтения со временем.
    • Долговечность.
    • Стойкость перед негативными воздействиями окружающей среды (в том числе прекрасно переносит многочисленные полирования).
    • Применяемость как для местного ремонта, так и для покрытия всего авто.

    BRULEX 2K-HS

    Этот бесцветный лак поистине немецкого качества идеален при полной покраске автомобиля. Его любят использовать как по свежей краске, так и при предпродажной подготовке авто. Его очень хвалят на форумах.

    Лак BRULEX 2K-HS можно использовать в гараже, но его часто выбирают и профессионалы. Этот лак сохнет примерно сутки при комнатной температуре, но если увеличить температуру сушки до 60 градусов, покрытие полностью высохнет за 4 часа.

    • Экономичность (небольшой расход).
    • Стойкость.
    • Долговечность.

    Baslac 40-40 2К

    Дорогой, но отличный по своим качествам профессиональный двухкомпонентный лак. Он не только хорошо сохранит прекрасный вид свежеокрашенного изделия, но и легко освежит старое лакокрасочное покрытие. Наносится в 2 слоя с небольшим перерывом на сушку. В мастерских его любят за то, что он прекрасно сохнет под ИК-лампой. Это сокращает период сушки с 24 часов до 8 минут.

    Итак, достоинства лака Baslac 40-40 2К:

    • Стойкость.
    • Защита.
    • Ускоренная сушка под ИК-излучением.
    • Нетребовательность к подготовке рабочей поверхности.

    PPG D880 HS

    Акрилполиуретановый лак, который подходит как для покрытия машины профессионалами, так и при самостоятельной покраске автомобиля в гараже. Его рекомендуют к использованию после проведения ремонтных работ, выправки вмятин и так далее. Кроме того, этот лак хорош тем, что посредством добавления в него дополнительных веществ можно менять текстуру и внешний вид финишного покрытия. Например, сделать лак более глянцевым или матовым, имитировать кожаное покрытие.

    Преимущества такого лака:

    • Защита от выгорания и пожелтения.
    • Широкий спектр применения.
    • Возможность изменения текстуры покрытия.
    • Устойчивость к шлифованию.

    Из недостатков можно назвать большой расход лака и требовательность к предварительной подготовке поверхности.

    Mobihel Anti-Scratch HS

    Один из наиболее устойчивых к царапинам лаков. Это довольно дорогой, но очень удобный в применении лак, который быстро сохнет. Даже после нанесения 3-го слоя на сушку требуется не более 3 часов.

    • Высокая прочность покрытия.
    • Высокая скорость нанесения и высыхания.

    Из минусов: высокие расход и цена лака.

    KROY 2K CLEARTEX HS SCRATCH RESISTANT

    Неплохой лак, хотя заявленные производителем качества не совсем соответствуют действительности. В рекламе средства говорится, что оно является одним из самых устойчивых к механическим воздействиям лаков, но на деле это не подтверждается. Но в целом состав качественный, легко наносится и может высыхать за полчаса, если сушить при температуре 60 градусов. При комнатной температуре срок высыхания возрастает до 24–30 часов.

    • Быстрое высыхание (при нагреве).
    • Защита от появления желтизны.
    • Устойчивость к внешним воздействиям.

    Особенности нанесения автомобильного лака

    Чтобы не наделать ошибок при лакировании машины, стоит внимательно читать информацию на упаковке лака. Как правило, лак наносится на предварительно затертую краску и требует последующей шлифовки, но у разных производителей составы и рекомендации могут отличаться. Нужно также поискать в инструкции, подходит ли конкретный лак к вашему типу краски.

    Итак, особенности работы при лакировании кузова автомобиля:

    • Обычно перед нанесением лака краску матируют бумагой №1000–1500. Если лак наносится на невысохшую краску, то матировать покрытие не нужно.
    • Лак более чувствителен к температурным условиям и уровню влажности в гараже.
    • Первый слой лака всегда полупрозрачный, как туман (чтобы улучшить адгезию и снизить риск появления шагрени), а последующие слои уже более основательные.
    • Чтобы не возникло подтеков, лучше покрывать лаком элементы в той последовательности, которая указана на рисунке.

    Как убрать подтеки и шагрень после покраски автомобиля

    Подтеки и шагрень – очень частое явление у тех, кто своими руками проводит покраску автомобиля в гараже. Да и у профессионалов без подтеков редко обходится, так что не нужно грустить по этому поводу. Но полезно знать, что эти дефекты можно уменьшить, удалить или сместить туда, где они легче всего устраняются.

    Верх гаражного пилотажа – убрать подтеки свежими, еще до того, как они подсохли. Главные правила борьбы со свежими подтеками:

    1. Наносить краску правильно! Правильную краску, правильно настроенным инструментом! Соблюдая технологию окрашивания, выдерживая угол и скорость. Если краска оптимальной густоты и наносится равномерно, подтеки возникают крайне редко.
    2. Не пытаться убрать подтек тяпкой/салфеткой/шпателем/кистью. Иначе можно сделать еще хуже. Частично уменьшить каплю можно с помощью малярной ленты. Лентой нужно прикасаться только к самому сгустку, не затрагивая нормально покрашенные поверхности.
    3. Попробовать сместить подтек к краю элемента. Для этого его нужно как бы сдуть краскопультом вниз. Возможно, в процессе перемещения подтек полностью исчезнет. В крайнем случае он окажется в незаметном месте, где его впоследствии можно будет зашлифовать.
    4. Подсушить подтек. Если подтек нельзя сместить (например, когда он уже немного схватился), то надо остановить его развитие, подсушив эту область потоком воздуха. Например, феном в холодном режиме.

    Если же краска уже схватилась, то не стоит трогать подтеки. Лучше дать им возможность затвердеть. После покраски должно пройти не менее суток. После этого в зависимости от типа краски подтек срезают тонким лезвием или же сошлифовывают шлифовальной бумагой, начиная с №1000 и заканчивая №2000. Так же борются и с шагренью.

    Точно так же устраняются подтеки от лака.

    Правильная покраска

    Готовый результат

    Распространенные дефекты покраски автомобиля

    При покраске автомобиля своими руками в гараже неопытный ремонтник может столкнуться с дефектами, вызванными несоблюдением технологий. Впрочем, покраска машины – дело такое… Даже у опытных професиионалов не всегда все проходит гладко. Здесь будут разобраны самые распространенные дефекты покраски, их возможные причины и способы устанения.

    «Рыбий глаз»

    «Рыбьи глаза» или небольшие кратеры могут образовываться уже во время покраски или сразу после нее.

    Причины появления дефекта:

    • Плохое обежзиривание поверхности.
    • Грязный компрессор (в нем могли остаться капельки воды или масла).
    • Низкое качества растворителя.

    Чтобы такого не было, необходимо правильно обезжирить поверхность машины. Несколько раз чистыми тряпками.

    Пузырьки воздуха или отверстия

    Этот дефект покраски автомобиля внешне очень похож с предыдущим.

    Причины появления пузырьков в краске или лаке:

    • Конденсат (высокая влажность в помещении и неправильная сушка).
    • Неисправность или неверная настройка краскопульта.
    • Капельки воды в компрессоре.
    • Взбалтывание раствора (если сразу после перемешивания краски или лака сразу начать красить, пузырьки очень вероятны. Смеси нужно дать немного отстояться).

    Что делать? – Можно попытаться обойтись шлифованием поверхности и нанесением еще одного слоя краски, но уже по всем правилам. В худшем случае придется все переделывать.

    Вскипание растворителя

    Это тоже пузырьки, но они очень мелкие и образованы испарением растворителя. Верхний слой краски схватывается, и пузырьки не могут выйти наружу, застревая в слое краски.

    Причины такого дефекта покраски:

    • Использование слишком быстрого растворителя для данной краски.
    • Нанесение излишне толстого слоя краски.

    Что делать? – Перекрашивать! Каждый микропузырек – будущий кратер и очаг развития коррозии.

    Морщины

    Иногда случается такое, что свеженанесенная краска вдруг начинает морщиниться или скатываться. Это происходит либо непосредственно при покраске автомобиля, либо при его сушке. Старое покрытие съеживается, что и дает такой дефект.

    • Несовместимость старого и нового покрытий.
    • Несоблюдение рекомендаций по времени сушки (когда предыдущий слой еще не схватился или же когда, наоборот, он слишком долго сох).

    Что делать? – Чтобы устранить данный дефект, приходится полностью зачищать поврежденные слои и все начинать заново. Замечено, что краска реже дает такой дефект, если первый слой наносить очень тонко.

    Светлые пятна

    Причины появления таких пятен:

    • Взаимодействие растворителя из автомобильной краски со старым покрытием.
    • Реакция плохо перемешанной двухкомпонентной грунтовки.

    Что делать: дать краске высохнуть, заматить ее, покрыть изолирующей грунтовкой, а когда грунт высохнет, обработать его и вернуться к покраске автомобиля.

    Матовость

    То есть после высыхания краска потеряла свой глянец.

    У этого дефекта может быть несколько причин:

    • Слишком короткий период сушки между нанесением слоев краски.
    • Плохая вентиляция.
    • Высокая температура воздуха в помещении.
    • Высокая влажность воздуха в помещении.
    • Излишне толстый последний слой.
    • Использование некачественного разбавителя.

    Что делать? – Единственное решение этой проблемы – полировка покрытия после его полного высыхания. А также – нанесение дополнительного слоя лака.

    Трещины

    Это могут быть трещины разного размера и геометрии.

    • Нанесение излишне толстого слоя лакокрасочного покрытия.
    • Экспресс-сушка.
    • Укороченный период сушки между слоями.
    • Увеличение доли отвердителя в составе краски или лака.
    • Незамеченные дефекты старого покрытия.

    Что делать? – Тут малыми жертвами уже не обойдешься, придется сошлифовывать все дефектные слои, заново грунтовать и окрашивать авто.

    Подтеки

    Это скорее досадная оплошность, нежели серьезный дефект.

    • Удержание краскопульта слишком близко к поверхности.
    • Замедленные движения краскопультом при покраске.
    • Короткое время сушки между слоями.
    • Слишком жидкий состав краски или лака.
    • Низкая температура воздуха в гараже.

    Что делать в этом случае, подробно прописано в разделе Как убрать подтеки после покраски автомобиля.

    Шагрень

    Шагрень – это апельсиновая корка на машине.

    Причины появления шагрени при покраске автомобиля:

    • Слишком жидкий или наоборот слишком густой состав краски/лака вкупе с плохо настроенным краскопультом (низкое давление распыления, крупная дюза).
    • Нанесение «сухого» первого слоя (он ложится капельками, а второй слой лишь усиливает этот эффект).
    • Нанесение слишком толстых слоев.

    Что делать? – Как убрать шагрень после покраски авто, писалось в этом разделе пункте (Как убрать подтеки после покраски автомобиля). Если коротко, то нужно дать поверхности основательно высохнуть, а потом зашкурить ее наждачкой №1000–2000, а затем отполировать элемент.

    Оконтурирование

    Этот дефект покраски автомобиля возникает, когда элемент подкрашивается не весь, а лишь местно. И вокруг той области, которая подвергалась обработке, как раз и появляется чуть сморщенный контур.

    Причины оконтурирования ремонтной зоны:

    • Плохая проработка краев ремонтной области.
    • Использование однокомпонентной грунтовки.

    Что делать? – Качественно зашлифовать дефект, включая его края, снять все свежие слои и заново произвести все этапы. Однокомпонентный грунт обязательно заменить двухкомпонентным.

    Риска

    Риска – это царапины, оставшиеся на поверхности элемента после его шлифования. Если риски мелкие, то потихоньку они скрываются под слоями краски, но иногда они остаются заметными и после покраски автомобиля (Особенно на светлых металликах).

    • Использование слишком крупной шлифовки.
    • Обработка непросушенной грунтовки.
    • Слишком тонкий слой свежей краски.

    Что делать? – Если виной всему тонкий слой новой краски, то есть смысл дать краске высохнуть, затем отполировать ее и после этого нанести еще 1 или 2 слоя. Бывают случаи, когда приходится все счищать и переделывать.

    Отслаивание

    Этот дефект покраски автомобиля наблюдается, когда нарушена адгезия между основой краской и новыми слоями.

    Причины отслаивания краски:

    • Некачественное обезжиривание.
    • Неправильная шлифовка поверхности.
    • Слишком длительная сушка первого слоя.
    • Несовместимость краски с грунтом (или предыдущим слоем, если речь идет о местной покраске).

    Что делать? – Только все снимать и переделывать правильно.

    Пыль и ворс

    Оседание частичек пыли, ворсинок и прочей грязи на свежей краске – не редкость при самостоятельной покраске автомобиля в гараже. Особенно если вы пренебрегли правилами подготовки помещения (Подготовка гаража под покраску авто своими руками).

    • Плохая подготовка помещения и недостаточно отмытое авто.
    • Грязная одежда маляра.
    • Непроцеженная краска.
    • Присутствие компрессора непосредственно в помещении.

    Что делать? – Шлифовать поверхность! Частично это поможет улучшить ситуацию. Если пыли было немного, то после шлифования дефект будет вовсе незаметным.

    Несохнущее покрытие

    Бывает такое, что все сроки сушки краски или лака уже вышли, а поверхность остается липкой и восприимчивой к воздействию внешних факторов.

    Причины медленного затвердевания:

    • Слишком толстые слои.
    • Недостаточный период сушки между слоями.
    • Несоблюдение рекомендованных температуры и влажности при сушке.
    • Несоблюдение пропорций при добавлении отвердителя.
    • Некачественная краска.

    Что делать? – Дать краске еще время. А для ускорения сушки можно использовать инфракрасную лампу.

    Просадка ремонтной области

    Это еще один распространенный дефект кустарной покраски автомобиля в гараже. Впрочем, и опытные маляры могут допустить такую ошибку, если сильно торопятся.

    • Невысохшая шпаклевка.

    Что делать? – Переделывать! Такой дефект будет заметен, даже если вы нанесете сверху несколько слоев лака. Поэтому стоит все начать заново и дождаться, когда шпаклевка просохнет, а затем проверить геометрию. Если участок снова просел, нужно добавить еще слой шпаклевки. Лучше положить больше, чем меньше, ведь излишки всегда можно сошлифовать.

    Пятна и полоски

    Чаще всего это бывает с металликом, но иногда случается и с другими типами красок.

    • Некачественная краска.
    • Проблемы с краскопультом или баллончиком.
    • Избыток растворителя.
    • Неправильное перекрытие при нанесении проходов краской.
    • Покрытие лаком до полного высыхания краски.

    Что делать? – Если нужна идеальная поверхность, то только перекрашивать.

    Пузыри (вздутия)

    • Несоблюдение рекомендаций по влажности в гараже.
    • Конденсат.
    • Неисправность влагоотделителя компрессора.
    • Влага в компрессоре.

    Что делать? – Конечно же, полностью зачищать поверхность и начинать покраску заново.

    Прозрачность покрытия

    Иногда покрытие кажется плотным и непрозрачным, но при выезде машины на свет вдруг становится видной подложка: грунт или старая краска.

    • Низкая укрывистость краски.
    • Высокая концентрация растворителя в составе.
    • Недостаточное число слоев краски.
    • Слишком тонкие слои.

    Что делать? – Проверить густоту краски и нанести еще один или два слоя. Если «просвечивание» вскрылось не сразу, то, скорее всего, придется матировать покрытие и только после этого докрашивать авто.

    Итак, теперь вы знаете практически все о том, как своими руками покрасить автомобиль в гараже или даже на улице, как самостоятельно подобрать материалы и инструменты для покраски машины, как не допустить появления дефектов при покраске авто и даже как устранить эти самые дефекты, если они все же появились. Теперь главное, чтобы ваши руки не дрожали, и все получится! Удачи!

    Покраска Авто С Переходом В Другой Цвет

    Покраска Авто С Переходом В Другой Цвет

    Когда автомобиль нуждается в частичном ремонте с краской, гораздо проще выбрать правильный тон для черного, чем для яркого. По этой причине серебристый, бежевый и красочные цвета всегда окрашиваются «временно». в течение всего курса происходит плавный переход от последней краски к старой, во время которой она не только окрашивается или затемняется, но и частично примыкает к полу завода , И разница в цветах во время окраски по этому методу практически незаметна. переход слабо заметен в серебристых тонах и исключительно в пасмурную погоду.

    Проще говоря, переходная живопись Автомобиль. это набор техник, с помощью которых во время ремонта создается почти незаметная комбинация старого промышленного покрытия с совершенно новым. Более того, на любом теле всегда есть два старых покрытия. лакокрасочное, если границы перехода тоже два. «по краске», иными словами «по лаку». И они не должны пересекаться. это принципиально. Оба перехода. как в краске, так и в лаке. должны, конечно, выполняться отдельно и в сочетании.

    Таким образом, почти каждая часть кузова окрашена. Лак также выполняет переход, который затем особенно тщательно полируется, если он практически незаметен. его можно увидеть только при указании его локализации. Сама техника переходного рисования обычно используется, когда:

    • Оригинальное покрытие автомобиля в местах износа и / или выцветания
    • Одной из больших деталей является недостаток
    • Трудно подобрать тон краски, чтобы покрасить дверь на другой большой площади кузова

    Когда переход в цвете незаменим

    Наиболее распространенными пунктами пропуска являются стук в крыло автомобильной двери. Сами двери обычно окрашивают перед литьем, после чего производится переход. В канавках вы будете наслаждаться лаком с острыми краями и распылителем.

    Кстати, в светлых тонах переход краски более заметен, а вот на черном. уже есть переход лака. К сожалению, глядя на не заводскую краску, можно также покрасить новый лак. у него не будет помутнения, что неизбежно в подержанных автомобилях.

    Этот метод окрашивания также необходим, так как для использования красителей, которые имеют тенденцию изменять свой собственный цвет в зависимости от толщины слоя и давления распыления. Использование этой технологии также устраняет разницу в цвете после неудачного ремонта. И стоимость самого материала значительно снижается. краска абсолютно не нужна.

    Однако подготовить машину к такой покраске несколько сложно. Также, если вам нужно будет перейти на соседние детали, расход материала также увеличится. Но сценический переход позволил избежать совершенно разных цветов и значительно сэкономить энергию и время при выборе цвета.

    Основные трудности распыления автомобильной краски

    Так вот в чем дело картина Автомобиль, используя современные методы: если автомобиль частично окрашен, то следующие его детали будут отличаться от окрашенной зоны и изначально на стыках. В частности, угнетающая разница в тонах заметна на нитроэмалях. По этой причине для достижения идеального результата покраска автомобиля должна осуществляться в обязательном порядке с переходом на ближайшую часть.

    Основной проблемой в автосалонах, где профессиональная покраска осуществляется методом перехода, является бесперебойная работа колориста и художника. Первый, используя специальную компьютерную программу, выбирает тон, который будет полностью соответствовать существующему цвету автомобиля, а второй уже выполняет сам ремонт. Но проблема в том, что цвет краски, даже если она была выбрана с четким кодом в документах, отличается от техники нанесения краски и лака.

    Давление, сфера применения, инструменты. полный набор играет решающую роль в том, будет ли переход рассматриваться по-другому. По этой причине колорист обязательно скажет художнику слова о различиях давления и силы распыления. Но последний не слушает каждый раз, как его называют, он просто не может из-за неопытности делать то, что остается по совету наших колористов.

    В результате переход заметен, цвета не совпадают, а колорист по-прежнему называется виновным. если краска была выбрана правильно, то, согласно рекомендациям художника, методика ее нанесения не имеет права менять цвет. Например, когда дефект устранен, легко обрезать весь лакокрасочное покрытие, особенно если вам приходится работать по краям и сгибам. И двухслойные покрытия высыхают намного быстрее, чего нельзя сказать об акриле. Однако, например, слегка непрозрачные краски со светлыми и серебряными тонами всегда образуют темный заметный ореол при распылении в несколько слоев. В этом случае неопытный мастер, накрыв место ремонта, начнет сражаться с этим ореолом, распыляя краску до тех пор, пока она не достигнет края детали.

    Плавный цветовой переход. И быстрая полировка

    Теперь мы рисуем переход в течение трех лет цвета сглаживать цвета в цвет. И накрыть быстросохнущим лаком. зарегистрироваться

    Покраска дисков в два цвета с плавным переходом

    Группа художников (Олег Нестеров, Брест) Группа зеленых радиостанций им. Яка.

    Сложнее всего сделать переход на акрил, но сделано. Основная сложность здесь заключается в грамотной подготовке поверхности к покраске, поскольку будет сделан переход на саму отделку, которой будет верхний слой. Именно поэтому специалисты рекомендуют полностью покрыть деталью, после чего риск будет тщательно выполнен.

    В общем, работа с акрилом в качестве однослойного покрытия аналогична работе с переходом на лак в двухслойном и трехслойном: новая краска наносится каплями, которую трудно сделать незаметной, и возможность качественного полива На однослойные покрытия это существенно ограничено. По этой причине лучший вариант. поручить переход мастеру, который сам подберет краску и нанесет ее. К сожалению, таких специалистов не так много. Поэтому лучше заранее рассмотреть, если это возможно, как мастер живописи выполняет автоматический переход. Видео рабочего процесса доступно на сайтах автосервиса.

    В чем будет его ошибка. каждый отдельный слой следует наносить только с плавным переходом.

    Живопись с бесцветными основами

    Сегодня цвет, называемый бесцветной основой, часто используется для рисования перехода. В нем нет пигмента, но сам по себе он напоминает базовую краску, хотя его не нужно разбавлять растворителем. Этот материал полностью прозрачен и похож по составу на автомобильную металлическую краску, но без цвета. Это абсолютно необходимо для гладкой окраски, когда необходимо добиться максимально правильного размещения металлических частиц.

    Например, невозможно нарисовать с металлическим переходом без этой основы. Поскольку стружка, содержащаяся в самой краске, больше не может тонуть в слишком тонком слое нового покрытия, и поэтому она уродливо распределяется по всей поверхности в виде «кусочков», что, в свою очередь, неизменно приводит к обесцвечиванию. Но «Бесцветная основа» дает тот полный влажный слой, что металлическая стружка может быть равномерно распределена.

    Необходимо нанести материал, такой как краска, на чистую нежирную поверхность полным слоем спрея. Высыхает очень быстро, поэтому базовый слой следует наносить немедленно. Вы можете просмотреть весь процесс в деталях с помощью видео. на самом деле рисование переходов гораздо проще, чем его описание.

    Как распылить краску в домашних условиях

    Вы можете покрасить машину с переходом домой. например, в собственном гараже. Сложнее всего выбрать цвет, потому что даже компьютерная программа не дает 100% совместимости цветов. Поэтому Лучше всего Покрасить автомобиль этим проверенным способом. с переходом на следующие детали, потому что только так можно получить практически идеальный результат. И сама покраска автомобилей Этот метод не слишком сложен в технологии, и даже начинающий автомобилист может освоить его. Главное. строго соблюдать все правила и делать все точно и аккуратно.

    Таким образом, для вашей собственной покраски вам понадобится специальный «разбавитель для конверсии» для продажи на любом автомобильном рынке или в малярном цехе, а также сопло круглой горелки диаметром 0,8 мм.

    1. Вам нужно светить адаптер на 70%. Для этого вы можете использовать наждачную бумагу №1500. Переход лучше всего выполнять в середине, но если вам не удастся расположить границу перехода таким образом, желательно матировать всю деталь. потому что новая краска не будет долго держаться на глянцевой поверхности.
    2. Теперь вам нужно обезжирить подготовленную область и приступить к покраске. И когда последний слой эмали будет нанесен, он будет хорошо виден. на краю не прольется краска.
    3. Растворитель должен быть удален, чтобы удалить этот видимый след. Сначала его следует наносить с расстояния 40 см, подождать 30 секунд и повторно наносить, пока краска на границе полностью не растечется. Важно, чтобы вы не переусердствовали, чтобы растворитель не начал капать. Но даже если это произойдет, под рукой всегда должен быть обычный фен, воздушные струи которого высушивают ненужные капли.
    4. Как только нанесенная краска высохнет, необходимо пройти по всей поверхности тем же наждачным слоем и хорошо полировать.

    Кстати, традиционно при покраске автомобиля с переходным периодом используются акриловые краски, которые имеют отличные характеристики и термостойкость. Обычно они приходят сразу с отвердителем. в одном наборе. Технология немного отличается переходная живопись, если используются нитро краски.

    Особенности покраски стен плавным переходом

    Окрашивание стен в стиле омбре очень популярно в современном дизайне интерьеров, при этом помещение обретает уникальный характер и смотрится довольно эффектно. Немаловажным является тот фактор, что покраска переходом возможна своими руками, для этого нужно следовать рекомендациям по выполнению этого типа работ.

    Особенности техники

    Омбре на стенах означает плавный переход одного цвета к другому, без указания четких границ. Переходы при этом могут использоваться не только на стенах, но и в отделке мебели, цветовом оформлении штор и прочих элементах интерьера. При окраске переходом создается возможность визуально увеличить пространство, смело комбинируя всевозможные оттенки.

    Чтобы четко знать и понимать, как покрасить переходом, стоит учитывать, что нанесение может выполняться горизонтально, вертикально, диагонально, также покраска бывает расходящегося или смешанного типа. Сами переходы можно сделать как плавными, так и довольно резкими.

    Покраска стен резким переходом

    Комбинирование цветов

    Для техники омбре выбирают 2-3 цвета и более, в зависимости от того, какую комбинацию предполагается воссоздать на стене. Вне зависимости от того, какой оттенок вы выберите, важно, чтобы все последующие сочетались с ним. Если делается еле заметный переход, лучше использовать близкие оттенки или нейтральные. Некоторые же предпочитают резкие переходы совершенно разных и контрастных цветов, что позволит оживить и наполнить красками любой интерьер.

    Можно подобрать несколько оттенков и окрасить ими стены, например, одна плоскость будет голубой, другая – серой и т.п. К покрашенной поверхности часто добавляется белый цвет для большей выразительности общей гаммы.

    Переход цвета на стене

    Возможные эффекты

    В зависимости от размещения темных и светлых участков на поверхности, можно добиться следующих эффектов:

    • Затемнение нижней и осветление верхней части стены – возможность вертикально увеличить пространство, потолок кажется более высоким, а пол — мощным и надежным.

    Покраска стен в стиле омбре

    • Затемнение верхней части – визуальное расширение комнаты. Границы стен и пола немного размываются, особенно в случае, если напольное покрытие выполнено в светлых тонах.

    Покраска стен с плавным переходом

    • Затемнение углов и осветление стены посредине – комната заметно округляется и визуально сужается. Интерьер приобретает контрастность и рельефные линии.

    Градиентное окрашивание стен

    • Осветление углов и зон возле окон с затемнением стен посредине – происходит визуальное расширение комнаты, при этом помещение становится более светлым и позитивным.

    Покраска стены с горизонтальным переходом

    • С переходом по диагонали или волнообразно – наблюдается сглаживание прямых линий и углов, комната приобретает больше динамики.
    • Пятно с переходом в разные направления – можно использовать для ремонта небольшого участка отделки, в результате границы этой зоны становятся менее заметны.

    Градиентное окрашивание стен

    Покраска стен градиентом представляет собой довольно сложную технику выполнения, поэтому услуги профессионалов обойдутся довольно дорого. Однако сделать омбре можно и своими руками, специальная методика нанесения поможет выполнить работу без дополнительной помощи.

    На видео: оригинальная покраска стен.

    Подготовка поверхности

    Перед тем как сделать окраску на стене, нужно очистить поверхность. Старую отделку следует удалить, используя специальные жидкости. Обои можно размягчить водой и содрать шпателем. После важно удалить все неровности с поверхности. Для этого применяются шпаклевки и штукатурки. Перед шпаклевкой и после нее наносится слой грунта, что повышает адгезию и облегчает процесс нанесения краски выбранного цвета.

    Если выбрать окрашивание для омбре в полоску, следует предварительно нанести разметку. Это делается при помощи карандаша и длинной линейки. Затем на разметку наклеивается малярный скотч, что позволит обеспечить ровность покраски и сделать переход в нужной зоне.

    Покраска стен с применением скотча

    При подборе цветов важно учитывать функциональное назначение комнаты. Для детской лучше выбрать мягкие и светлые тона. Игровая хорошо выделится с техникой покраски в три цвета. Если говорить о спальне, предпочтительнее спокойные тона, создающие атмосферу тепла и спокойствия. А вот для кухни отличным вариантом станет сочетание ярких цветов – оранжевого, салатового, розового и т.п.

    Как покрасить стены (пошаговая инструкция)

    На сегодняшний день самое популярное окрашивание – это горизонтальное омбре, позволяющее добиться уникального и красивого оформления помещений. Выполнить плавный переход от одного тона к другому можно при помощи обычного валика или кисти. Однако в данном случае нужно будет полировать места перехода оттенка, на что уходит немало времени и сил.

    Более качественный результат получится, если воспользоваться краскопультом. Устройство имеет функцию регулировки интенсивности подачи краски, что позволит создать на желаемом участке естественный, более светлый тон.

    Покраска стен краскопультом

    Выполнение омбре происходит в несколько шагов:

    1. Краску основного цвета нужно развести вискозиметром до нужной консистенции. Таким же способом разбавляется краска белого цвета, той же марки.
    2. Далее нужно смешать цветную и белую краски, чтобы получился максимально светлый нужный тон. Полученный состав заливается в краскопульт, после чего происходит окраска всей площади стены. Таким образом получился базовый цвет.
    3. Краскопульт тщательно моется, после чего в него следует залить неосветленную краску и нанести состав на нижнюю часть стены.
    4. После промывки устройство заправляется уже более светлой краской. Перед проведением работ нужный тон лучше подобрать, используя обычную картонку и регулируя подачу краски или изменяя расстояние распылителя относительно стены. При покраске светлая полоса наносится на более темный слой до половины ее высоты.
    5. Последняя полоса наносится аналогичным образом. Краска должна быть немного темнее базового оттенка. Для сглаживания границ сопло распылителя нужно отодвинуть от поверхности на подходящее расстояние.

    Если нет краскопульта, а под рукой только малярный валик — не беда! Выполнить градиентное окрашивание можно по ниже представленной схеме.

    Как покрасить стены плавным переходом

    Если работы выполняются кистью, сделать нормальный переход на не полностью засохшей поверхности можно мягкой щеточкой, это позволит добиться нужного эффекта. Если слой уже застыл, можно воспользоваться жесткой щеткой.

    Выполняя оформление стен омбре обычной краской, можно корректировать высоту и ширину комнат, создавая при этом нужную атмосферу. Теперь перед вами не встает вопрос, как красить стены для достижения желаемого результата, стоит всего лишь придерживаться нескольких рекомендаций по нанесению краски, ведь справиться с поставленной задачей сможет любой взрослый человек.

    Источники:

    https://dongfeng-auto.ru/sovety/perehod-kraski-na-avto.html
    https://carhack.ru/pokraska-avtomobilya-svoimi-rukami-poshagovaya-instrukcziya/
    https://vivauto.ru/pokraska-avto-s-perehodom-v-drugoj-cvet/
    https://gidpokraske.ru/okrashivanie/steny-i-potolki/pokraska-perekhodom.html

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Adblock
    detector