Перейти к содержимому

Мастер косы силь

    Коси, коса… (fb2)

    «Кривой нож для подрезки травы на сено, для съемки с корня хлеба» – так определил косу В. Даль в своем «Толковом словаре живого великорусского языка». Далее автор словаря говорит об устройстве косы: «…в полосе (ноже) отличают самое лезвие, и загнутый, для крепости, обух, да пятку и носок. Посредством кольца и клина, коса насаживается пяткою на косы, косовище…» Приводятся также в статье многочисленные слова, производные от косы: косоправ (мастер точить и отбивать косу); кособойиая печь (горн для ковки косы); косоправка (деревянная лопатка с песком на смоле для точки косы) и т. д Сейчас, конечно, не услышишь ни о косоправе, ни о кособойной печи, а о самой косе вспоминают только тогда, когда требуется скосить траву на закустаренных и каменистых участках, в лесу, в горах, на обочинах дорог и т. д , где применение не только ши рокозахватных косилок, но и средств малой механизации бывает невозможно. На таких участках травы приходится скашивать ручными косами. Но что бы косить траву обычной косой, требуется умение ею пользоваться.

    Нередко смотришь на косца и видишь: человек не только портит траву (после кошения остается неровно скошенный луг), но и мучает себя (от него пар валит, рубашку хоть выжимай) – не косит, а рубит. А эта работа, хотя и не легкая, всегда должна доставлять удовлетворение. После кошения поле должно оставаться ровно «подстриженным».

    Уходит из жизни старшее крестьянское поколение, для которого коса была когда-то едва ли не главным уборочным орудием А молодежь, живущая в эпоху научно-технической революции, знает о ней порой лишь по книгам:

    Ты пахни в лицо.

    Ветер с полудня!

    Кто не знает этих прекрасных со школьных лет знакомых стихов Алексея Кольцова?

    Однако давайте рассмотрим подробнее, что же такое коса, как ее подготовить к работе?

    Как устроена коса?

    Коса состоит из ножа, косовища, ручки, клина, кольца (рис. 1). Понадобится еще и шпагат для крепления ручки.

    Рис. 1. Коса: 1 – нож косы; 2 – косовище; 3 – ручка; 4 – клин; 5 – кольца; 6 – шпагат

    Нож косы обычно изготавливается из инструментальной стали марок У7А, У8 или У8А и включает в себя, как уже говорилось, следующие элементы: обушок, пятку с шипиком, полотно с лезвием, носик (рис. 2).

    Рис. 2. Нож косы: 1 – обушок; 2 – пятка; 3 – шипик; 4 – полотно; 5 – лезвие; 6- носик

    Раньше длину ножа косы измеряли шириной ладони – «рукой» (1 «рука = 100,24 мм). Для этого нож косы, начиная от носика, охватывали поочередно левой и правой рукой. Числом «рук», укладываемых на длине ножа, и определялся размер косы. Так, в нашей стране ножи кос выпускались длиной в 5, 5 1 / 2 , 6, 6 1 / 2 , 7, 7 1 / 2 , 8, 8 1 / 2 , 9, 10, 11, 12 «рук» В табл. 1 приведены длины и массы кос, выпускаемых отечественной промышленностью.

    В России применялись ножи кос в основном трех форм: русской, польской, венгерской.

    Русский нож имеет выпуклую спинку обуха, плавно загнутую к носику. У польского ножа почти прямые спинка и носик обуха. Косы с русской и польской формами ножей назывались в северных и западных районах России литовками.

    Венгерский нож косы имеет более удлиненный носик

    Для срезания мелкого кустарника ранее применялись «кустарниковые» косы. Нож такой косы имел небольшую длину (до 535 мм), но широкое полотно. У пятки ширина полотна составляла 117-120 мм. Сейчас такую косу достать трудно.

    Как правило, косы изготавливают «под правую руку», однако по заказу потребителя ГОСТ 2935-80) допускает изготовление и леворучных ножей кос.

    Таблица 1. Длина и масса ножей стандартных кос

    Косовище (ручка косы) должно быть упругим и прочным. Такими свойствами обладает косовище, изготовленное, например, из ровной молодой ели. Для этого со срубленного деревца, диаметр ствола которого на высоте 100-150 мм от шейки корня составляет 35-40 мм, удаляют сучки и кору, а затем сушат его в вертикальном положении в тени. Получается ровная, без трещин заготовка. Длина косовища в зависимости от роста косца составляет 1700-2000 мм.

    Для крепления ножа косы конец косовища стесывают под углом и на плоскости делают аккуратное углубление для шипика пятки. Другой конец косовища заостряют, чтобы воткнуть косовище в почву при точке косы в поле.

    Ручки по способу крепления на косо вище подразделяют на подвижные (регулируемые) и неподвижные.

    Подвижную ручку чаще всего изготавливают из дерева. Для этого берут свежесрезанную ветку (как правило, ивы или черемухи) длиной 350-400 мм и диаметром 25-30 мм (рис. 3). В середине заготовки делают вырез. Его длина, вообще-то, определяется диаметром косовища, но обычно примерно равна 80 мм, глубина выреза – меньше половины диаметра заготовки. Затем в срезанном участке заготовки готовят желобок, что предотвращает поломку заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки-ручки делают канавки под шпагат. Затем изгибают заготовку вокруг косовища и концы ее стягивают шпагатом. При этом скошенные боковины выреза заготовки обеспечивают надежное крепление ручки на косовище. Такое устройство ручки наиболее рационально, поскольку ее положение на косовище можно регулировать в зависимости от роста и навыков косца. Для более надежного закрепления подвижной ручки на косовище целесообразно подложить под нее тонкую прокладку из резины.

    Рис. 3. Заготовка ручки косы: 1 – канавка под шпагат; 2 – желобок в вырезе; 3 – боковина выреза

    Применяют также ручку, вставляемую в косовище (рис. 4). Для этого в косовище делают отверстие, а на ручке – соответствующий отверстию шип. Ручку забивают в косовище со стороны ножа, шип расклинивают. Косовище в месте крепления ручки часто выполняют утолщенным. Это повышает его прочность, однако изготовление косовища значительно усложняется. Кроме того, такую ручку невозможно перемещать (регулировать) относительно косовища. Заметим, что для «правши» удобнее держать косу, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа косы.

    Рис. 4. Ручка вдолблённая в косовище: 1 – косовище; 2 – ручка

    В Литве некоторые косцы снабжают косовище второй ручкой (рис. 5). Форма и размеры дополнительной ручки зависят от навыков косца. Устанавливают ее на расстоянии 30-35 см от первой (прямой) ручки.

    Рис. 5. Косовище с двумя ручками: 1 – косовище; 2 – первая ручка; 3 – вторая ручка

    Клин изготавливают из прочного сухого дерева.

    Кольца (см. рис. I) применяют как широкие (одно кольцо), так и узкие (два кольца). Выпускаются также и специальные косные кольца с крепящими винтами (рис. 6).

    Рис. 6. Конструкции косных колец с винтами: 1 – винт; 2 – кольцо; 3 – ключ

    Выбор ножа косы

    Для кошения в садах, на приусадебных участках, где имеются гряды, ягодные кустарники и плодовые деревья, вокруг которых необходимо чисто обкосить траву, наиболее удобными являются косы № 5 и 6. Для заготовки сена на открытых местах обычно используют косы больших размеров. Как правило, размер косы косец выбирает «по себе». Однако считается, что коса № 6 является наиболее рациональной.

    Ранее процесс изготовления ножа косы включал в себя более двадцати последовательных операций. На выполнении каждой из них специализировался один мастер. Изготовленные иожи сортировал главный мастер. При этом он руководствовался следующими требованиями: нож, взятый за пятку, при плавном нажиме носиком в деревянный предает с усилием до 200Н и покачивании должен был пружинить, но не гнуться; при скручивании полотна нож также должен был пружинить, а после снятия нагрузки – возвращаться в исходное положение. Нож, отвечающий этим требованиям, поступал в 1-й сорт, а если гнулся, то его направляли для доработки (вторичной закалки) или же в брак. Если наблюдался незначительный изгиб обуха или носика, то нож поступал во 2-й сорт. Ножи, в которых при испытании возникали трещины, шли в брак. Заметим, что брак составлял примерно 10 % общего производства ножей.

    Ежегодное производство кос в России не превышало 150 тыс. шт. (Черняев В. В. Производство стальных кос.- Спб., 1888), что, конечно, не могло удовлетворить потребности крестьян в стране. Поэтому косы завозились из-за границы, преимущественно из Австрии, до 3-4 млн. шт. в год. Причем торговцы покупали за границей не более 10% хороших кос, до 20% средних и примерно 70% плохих, рассчитывая на неопытность покупателя. Учитывая это, крестьянин должен был уметь выбрать нож косы.

    Специалисты и практики рекомендовали при выборе ножа косы руководствоваться следующими соображениями. Прежде всего на поверхности ножа не должно быть трещин и расслоений. Полотно по всей длине ножа обязано было быть ровным и одинаковой толщины. Неровности выявляли, прикладывая к полотну ножа небольшую гладкую металлическую пластину или монету. Качество стали, а также наличие трещин определяли по звуку: брали нож косы за пятку и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. При этом хорошая коса издавала чистый ясный звук. Кроме того, о качестве ножа судили по его упругости и твердости: брали нож косы за пятку, носиком упирали в твердый предмет и слегка надавливали. Если при этом полотно прогибалось равномерно, а после снятия нагрузки принимало исходную форму, то считали, что коса должна быть хорошей.

    Другие рекомендации по выбору косы созвучны с описанными выше. Например, покупатель, повесив нож косы пяткой на палец, постукивал им о предмет из дерева и прислушивался: если нож издавал звук протяжный, мелодичный, высокого тона, то это верный признак того, что нож косы хорошего качества и без пороков. Если же издаваемый звук был глухой, отрывистый, то от покупки косы следовало отказаться.

    При выборе ножа косы пользовались и таким способом. Брали с собой в магазин гвоздь (он изготовлен из мягкой стали). Проводили им поперек лезвия ножа косы и наблюдали: если с гвоздя срезается стружка, то закалка косы хорошая, а если гвоздь скользит свободно и стружка с него не снимается, то коса закалена плохо и при работе будет быстро тупиться.

    И в наше время, несмотря на более совершенную технологию изготовления ножей кос, качество их не всегда отвечает требованиям потребителя. Поэтому способы определения качества ножа косы, применявшиеся ранее практиками, не потеряли своей актуальности.

    В настоящее время ножи кос изготавливает единственное в стране предприятие – Артинский механический завод. Первая в России коса заводского производства была выпущена именно здесь еще в 1809 г.

    Готовим косу к работе

    Подготовка косы к работе включает в себя заточку полотна, посадку ножа косы на косовище и отбивку лезвия.

    Если нож новый, то его сначала з а -тачиваютс нижней стороны по всей длине полотна на ширину 15-20 мм на мелкозернистом абразивном круге. При заточке нужно обязательно охлаждать нож водой, что предотвращает перегрев полотна. Для этого нижняя часть наждачного камня должна быть погружена в воду на 20-50 мм. Частота вращения круга не должна превышать 100 оборотов в минуту. Нож затачивают до появления тонкого заусенца на лезвии, который затем снимают абразивным бруском. Иногда нож затачивают на половину первоначальной толщины лезвия, а затем отбивают косоотбоями. Такая заточка полотна облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож, естественно, до его насадки на косовище.

    Перед насадкой ножа косовище ставят в вертикальное положение (заостренным концом вверх) и на уровне пупка косца на косовище делают метку (здесь будет крепиться ручка). Затем нижний конец косовища стесывают так, чтобы подъем лезвия полотна в разрезе А-А (рис. 7) составлял 10-20 мм для косьбы на ровном лугу и 25-35 мм – для местности с кочками, ухабами, оврагами. На стесанной плоскости делают аккуратное углубление для ши-пика пятки. Перед тем как сделать углубление, нож косы прикладывают пяткой к стесанной плоскости косовища и добиваются, чтобы расстояние от места присоединения ручки к косовищу до обушка пятки равнялось расстоянию от того же места на косовище до носика ножа. При этом пятка ножа должна располагаться примерно посередине стесанной плоскости косовища.

    Рис. 7. Величина подъема лезвия полотна

    После этого отмечают карандашом положение шипика на плоскости косовища и делают углубление для шипика так, чтобы шипик входил в углубление с небольшим натягом. Для проверки подъема лезвия предварительно (не накрепко) насаженную косу устанавливают ножом на ровную гладкую поверхность, как при косьбе. Между лезвием и полом должен быть необходимый зазор (см. рис. 7). Затем с помощью шнура устанавливают захват косы (рис. 8), то есть отклонение носика ножа косы в наружную сторону от дуги, проведенной из точки присоединения ручки к косовищу через обушок пятки ножа. Для этого пальцем одной руки прижимают шнур к тому месту косовища, где будет присоединена ручка, а другой рукой подводят натянутый шнур к обушку пятки ножа, фиксируют эту длину шнура и, не сбивая отметки на шнуре, подводят его к острию носика косы. Если отмеченное расстояние на шнуре соответствует расстоянию от места установки ручки до носика, то захват равен нулю. В случае, когда расстояние до носика больше,- захват называют положительным, когда меньше – отрицательным. Обычно косцы устанавливают положительный захват в пределах 0-20 мм в зависимости от твердости и густоты травы, а также своей физической силы. Некоторые же косцы предпочитают даже отрицательный захват до 10 мм.

    Рис. 8. Установка захвата косы: 1 – положительный захват (0-20 мм); 2 – шнур

    Для кошения сочных луговых и лесных трав требуется меньшее усилие, чем жестких. Поэтому и захват косы для косьбы сочных трав должен быть больше, чем для косьбы жестких трав. Опыт показывает, что для нормальной (неутомительной) работы косца захват должен равняться нулю.

    После установки захвата нож, не смещая его положения, надежно фиксируется клином или винтом. На закрепление ножа обращают особое внимание, так как самопроизвольное нарушение установленного захвата при косьбе влияет как на усилие при кошении, так и на качество работы.

    Отбивка косы – сложная и ответственная операция, требующая особого внимания и терпения (тщательная отбивка длится примерно полчаса).

    Отбивка позволяет сделать лезвие (режущую часть) тонким по всей длине полотна. Кроме того, при отбивке лезвия в результате наклепа повышается прочность и твердость металла.

    Косу отбивают с лицевой (верхней) стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм, но не более 3 мм, с помощью обычных отбоев – широкой бабки (наковаленки) и отбойного молотка с узким бойком (рис. 9). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть гладкими, с характерным металлическим блеском. В противном случае рабочие поверхности шлифуют. Для работы бабку вбивают в какой-либо чурбан из твердого дерева. При отбивке лезвие плотно прижимают к рабочей поверхности бабки. Для обеспечения такого положения лезвия на бабке применяется специальная стойка, позволяющая перемещать верхний конец косовища вверх или вниз (см. рис. 9). Некоторые косцы для отбивки снимают нож с косовища. В этом случае стойка не нужна.

    Рис. 9. Оснащение рабочего места отбойщика косы: 1 – бабка с широкой наковальней; 2 – молоток с узкими бойками; 3 – банка с водой; 4 – стойка

    Отбивку начинают от пятки и ведут смоченным в воде носком молотка. При отбивке очищается место удара, в результате чего на полотне появляется светлая полоска, указывающая на ход отбивки косы. Удары наносят параллельно лезвию полотна. Шаг перемещения молотка составляет около 1 мм на удар. Удары не должны быть сильными. Молоток поднимают на 4-5 см. Нельзя наносить удары поперек, наискось или несколько раз подряд по одному и тому же месту полотна, так как лезвие от этого растягивается и делается волнистым (коробится), а при значительном короблении на полотне возникают значительные изгибы – так называемые хлопотушки, в результате чего коса при косьбе начинает хлопать и может оказаться непригодной к работе. Поэтому лучше не стремиться отбить косу за один проход молотка. Для более тщательного оттягивания лезвия косу отбивают второй раз. Режущая часть косы после отбивки должна иметь еле заметный желобок и реагировать на усилие ногтя пальца, то есть поддаваться нажиму ногтя (незначительно изгибаться) и сейчас же возвращаться в исходное положение.

    Для отбивки косы применяют также, хотя и реже, узкую бабку и молоток с широким бойком (рис. 10). Но их эффективное использование возможно лишь при наличии специальной скамеечки. Приведенные на рис. 10 размеры скамеечки приблизительны, так как зависят от роста отбойщика. Те, кто пользовался такими отбоями, считают, что косу удается отбить в 2-3 раза быстрее, чем обычными отбоями.

    Рис. 10. Скамеечка для отбивки косы: 1 – бабка с узкой наковальней; 2 – молоток с широким и узким бойками

    В этом случае нож косы перед отбивкой снимают с косовища и на полчаса опускают в воду. Полежавший в воде нож темнеет, что облегчает слежение за ходом оттягивания лезвия. Нож держат на бабке обушком вниз так, чтобы лезвие лежало на рабочей кромке бабки с небольшим наклоном к отбивальщику. Большим пальцем левой руки лезвие прижимают плотно к бабке, а указательным и средним пальцами, упираясь в бабку, регулируют положение отбиваемой части лезвия. Отбивку начинают с пятки, подставляя под переднюю часть косы колено правой ноги, находящейся на подножке скамеечки. Когда оттягивают среднюю часть, то пятку и носик поддерживают обоими коленями, а при отбивке передней части пятку подпирают левым коленом. Некоторые косцы, чтобы не снимать для отбивки нож косы с косовища, высоту скамеечки увеличивают, и тогда уже косовище не мешает укладывать лезвие на бабку.

    Косоотбой КС-1. Для облегчения работы при отбивке кос выпускают специальный косоотбой (рис. 11). Его применение не требует от отбивальщика значительных навыков, какими он должен обладать при отбивке косы обычными отбоями. Таким образом, при использовании этого приспособления оттягивание режущей кромки ножа не ухудшается, а время на отбивку косы снижается.

    Рис. 11. Косоотбой КС-1: 1 – боек; 2, 4 – винты; 3 – корпус; 5 – бабка; 6 – рабочая поверхность бабки; 7 – проточка; 8 – бурт; 9 – хвостовик; 10 – нож косы; 11 – опора

    Косоотбой состоит из корпуса бабки и бойка.

    Бабка включает в себя следующие элементы: рабочую поверхность слегка округленной формы; проточку для удержания бабки в корпусе косоотбоя винтом во время транспортировки; бурт, служащий для опоры корпуса при отбивке косы, и конусообразный хвостовик, который вбивают в опору из плотной древесины.

    Рабочая часть бойка имеет клинообразную форму и оканчивается закруглением.

    Твердость рабочих поверхностей косоотбоя 56-62 HRC. Подготовка косоотбоя к работе заключается в том, что винт 4 вывинчивают из корпуса, бабку вбивают в опору, а корпус вместе с бойком устанавливают на бабке окном от себя.

    Для отбивки косу устанавливают горизонтально так, чтобы полотно нижней своей стороной опиралось на рабочую поверхность бабки. Выполнить это условие можно, перемещая вверх или вниз конец косовища по специальной стойке (см. рис. 9).

    Отбивку косы начинают с пятки. Левой рукой берут нож косы со стороны обушка (рис. 12), подводят лезвие ножа под боек, прижимая его к бабке и на себя (к корпусу косоотбоя), и молотком массой 0,45-0,6 кг наносят удары по верхней части бойка. Ширина отбиваемой части полотна не должна превышать 3 мм.

    Рис. 12. Отбивка косы с помощью KC-1: 1 – опора (чурбан); 2 – нож косы; 3 – косоотбой; 4 – молоток

    После отбивки лезвие должно быть тонким и не иметь волнистости. Об изготовлении отбоев кос будет рассказано ниже.

    Заточка косы при косьбе

    «Держи косу острее – косить будет скорее»,- говорит русская народная пословица.

    Перед началом кошения косу точат бруском (лопаткой). Точат ее и потом, уже в ходе самой косьбы, по мере надобности. Момент притупления лезвия определяет косец, когда коса для резания травы требует значительного усилия и дает неровное, с гребнями ска шивание. При точении используют разные приемы в зависимости от традиции

    Прием №1. Взяв косу правой рукой за пятку, а левой за косовище, втыкают острый конец косовища наклонно в почву на глубину 4-6 см сзади себя. Вытирают (осторожно) полотно косы свежескошенной травой. Затем, держа косу левой рукой за середину обушка так, чтобы косовище находилось подмышкой со стороны левого бока, косарь правой рукой вынимает брусок (лопатку) из лопаточника (рис. 13) и проводит им по лезвию – от пятки до середины попеременно с одной и с другой стороны. Брусок при этом косец держит полого по отношению к полотну ножа, помня, что неправильной точкой косу можно затупить, «завалив» лезвие, то есть создать на нем заусенец, или же «съесть» бруском лезвие настолько, что оно станет толстым. Наточив верхнюю половину лезвия, переходят к нижней.

    Рис. 13. Снаряжение косца: 1 – брусок; 2 – мусат (гладкий стальной стержень); 3 – лопаточник

    Прием №2. Данный прием отличается тем, что при точке нижней половины лезвия левую руку переносят на переднюю часть обушка.

    Прием №3. В этом случае левой рукой держат не за середину обушка ножа, а за самый его конец (носик) и точат лезвие полотна на всю длину. Важно, чтобы брусок при заточке не только скользил вдоль лезвия, но и постепенно сходил с него наружу. Поэтому при втором и третьем способах точки необходимо иметь длинную лопатку.

    Прием №4. Здесь носиком ножа косы упираются в носок сапога или же носик втыкают в землю. Точат полотно по частям – сверху вниз.

    При всех способах точки косы важно выдержать требование – не точить больше, чем нужно, то есть не стачивать тонкое лезвие. Излишняя заточка косы вредна.

    Теперь немного о брусках и мусатах. При сходе бруска с режущей кромки при заточке косы абразивные зерна бруска оставляют на кромке пилообразные зубцы, направленные в сторону движения бруска, то есть от пятки к носку. Чем крупнее абразивные зерна бруска, тем больше получается длина каждого зубца на лезвии косы. Зубцы имеют клиновидную форму. Чем меньше длина зубца и больше его основание, тем больше его сопротивление изгибу. При кошении зубцы, подрезая траву, постепенно отгибаются в разные стороны. Это приводит к тому, что толщина режущей кромки увеличивается, а значит, и снижается режущая способность лезвия ножа. Косить становится труднее. Косец решает, что коса требует точки, и оттачивает ее бруском. При этом загнутые зубцы частично возвращаются бруском в первоначальное положение, а значительная часть стачивается. В результате наиболее тонкая часть режущей кромки, оттянутой при отбивке, быстро изнашивается и толщина лезвия увеличивается. Косить вновь становится трудно. Точка почти не помогает, коса требует новой отбивки.

    Отметим, что точка косы мелкозернистым бруском способствует более продолжительной ее работе от одной отточки до другой, чем при точке крупнозернистом бруском.

    Некоторые косцы, зная, что на лезвии остаются зубцы после точки бруском, правку (следующую точку) производят м у с а т о м (гладким стальным стержнем) (см. рис. 13). Мусат отгибает зубцы в положение, близкое к исходному, острота ножа восстанавливается. Так поступают до тех пор, пока точка мусатом способна восстановить остроту лезвия. Но по мере работы косы и правки режущей кромки мусатом зубцы отламываются и толщина лезвия увеличивается. Настает момент, когда косу нужно вновь точить бруском, делая кромку тонкой и зубчатой. Затем опять точат мусатом. Такое чередование точения косы бруском и мусатом удлиняет срок службы косы до очередной отбивки.

    Приемы кошения

    Крестьяне учились косить с малых лет, только с годами постигая премудрость кошения. Иной думает, что косит, а на самом деле он «рубит» или «рвет» траву, оставляя после себя клочья и плешины.

    Косить надо учиться у опытных косцов. Смотреть, как они держат косу, как работают руками и корпусом. А главное при учебе – не торопиться, не спешить, не применять чрезмерных усилий, а старательно отрабатывать и закреплять те или иные приемы работы. Вообще-то, приемы эти сугубо индивидуальны, и описать их трудно. Можно сказать только о некоторых общих положениях.

    Прежде всего немного о том, как косу держать в руках. Наиболее правильный способ – это левой рукой охватить верхнюю часть косовища, а правой взяться за ручку сверху. В процессе работы косец сам выбирает тот участок на косовище, который ему наиболее «по руке».

    Итак, взяв косу, косец слегка наклоняет туловище вперед, правую ногу ставит впереди, а левую – сзади так, чтобы быть немного повернутым влево. Такое положение облегчает кошение, особенно в конце взмаха, когда на косе находится наибольшее количество срезанных растений. Косят круговыми движениями справа налево. Взмах косы не должен быть слишком широким (чаще всего он определяется поворотом туловища при фиксированном положении косы относительно косца). Скорость взмахов делится на два темпа: первый – слева направо, когда косец, не торопясь, заносит косу довольно медленно и плавно, словно произнося «ра-а-з», а второй – справа налево, когда он подрезает траву, быстро и отрывисто,- «два».

    В момент взмаха (кошения) пятка косы должна идти почти по поверхности поля, а носик слегка приподнят. Если носик наклонить вниз, то коса «зароется» в почву. После взмаха косы правая нога выступает вперед, а левая перед следующим взмахом приступает к правой. Каждый взмах должен быть ровным и плавным, так как сильное напряжение вызывает лишнее утомление. При кошении пятка косы с косовищем сгребают скошенную траву и кладут ее в сторону на начало ранее пройденного прокоса, образуя ровный валок. Под валком не должно оставаться несрезан-ной травы.

    Прокос после прохода должен быть одинаковой ширины и прямым, а возникающая за косцом «стенка» нескошенной травы – вертикальной.

    При неумелой косьбе, когда косец рубит с плеча, прокос получается вогнутым, в виде корыта. Трава, особенно со стороны нескошенного луга, остается срезанной на разной высоте.

    В ветреную погоду стараются косить по направлению ветра, тогда прокос получается более чистым.

    После завершения прокоса косец, возвращаясь на новый проход, как правило, разбивает концом косовища только что образованный валок травы. Это способствует более быстрому испарению влаги из скошенных растений.

    Коса с двумя рукоятками (см. рис. 5) более фиксированно удерживается в руках косца: при косьбе трав, особенно в высокоурожайные годы, а также клевера верхняя часть косовища прижимается к левой руке, и поэтому косец поворачивается вместе с косой так же, как если бы он поворачивался с охапкой сена в руках. Поэтому двуручная коса может облегчить обучение косьбе тем, кто желает освоить этот процесс.

    При косьбе коса может натолкнуться на какой-либо твердый предмет, например камень, в результате чего часть лезвия отогнется в сторону и затупится. Восстановить работоспособность косы можно мус атом (см. рис. 13). Для этого острый конец косовища втыкают в почву, вытирают нож косы свежей травой, берут из лопаточника мусат, конец мусата прижимают левой рукой к обушку (или держат возле обушка) напротив поврежденного места косы и правой рукой, воздействуя на мусат, отгибают изогнутую часть лезвия в нужном направлении. После этого косу точат бруском.

    Если брусок «засалился», то его прочищают жгутом влажной травы или| трут о другой брусок, а при возможности промывают водой.

    Лопаточник носят на поясе с левой стороны. Изготавливают его обычно из бересты. Характерная особенность лопаточника – легкость и способность сохранить форму даже во влажной среде. Такие свойства лопаточника позволяют косцу в нужный момент брать из него брус или мусат практически механически и после точки или правки свободно, без каких-либо помех помещать на место. Просто и удобно.

    Слово «лопаточник», очевидно, происходит от того, что в лопаточнике в свое время носили для точки косы специальную лопатку (косоправку). Лопатку делали из деревянной дощечки, и обливали ее до ручки варом (густой; смолой), перемешанным с песком. Поэтому раньше и говорили, что косу; лопатят. Вспомним пословицу: «Травы поем – зубы притуплю; песку хвачу – опять навострю». Она ведь о заточке косы лопаткой.

    В Прикарпатье лопаточник изготавливают из прочного куска дерева. Местное название его «кушка». Отверстие для бруска имеет овальную форму. Вверху «кушки» имеется крючок, выполненный из того же куска дерева. С помощью крючка лопаточник навешивается на ремень. На лицевой стороне изделия умельцами выполняется резьба. При работе в «кушку» наливают воду. Поэтому брусок всегда смочен водой и при точке косы не «засаливается».

    Производительность косы

    Производительность косьбы зависит не только от способностей косца, но и от длины ножа косы и ширины его полотна, а также от захвата косы.

    Если нож косы присоединен к косовищу так, что захват косы равен нулю (рис. 14), то скашиваемая площадь травы за один взмах косы (прокос) составит:

    Скошенную площадь за n прокосов можно с достаточной точностью принять за прямоугольник. Тогда

    где а – ширина прокоса;

    b – длина прокоса (ширина размаха косы).

    Рис. 14. Площадь травы, скашиваемая за один взмах травы

    При этом длина прокоса зависит от длины ножа косы, положения ручки на косовище (расстояния ОС), а ширина прокоса при нулевом захвате косы (ОС=ОА) определяется максимальней шириной полотна ножа.

    В табл. 2 приведена производительность косы W 1 за чистое время кошения, то есть без учета времени на остановки для оттачивания косы. Эти данные получены при испытании кос, у которых ручка на косовище находилась на расстоянии 950 мм от пятки, то есть ОС=ОА=950 мм.

    Таблица 2. «Производительность» косы в зависимости от ее размера

    Время на точку косы и остановки для отдыха составляет около 15-20 % общего времени, затрачиваемого на кошение. С учетом этого среднюю производительность косца (косы) W и определяют по формуле

    или =48*10 -4 W 1 га/ч.

    Умельцы совершенствуют косу

    Нож косы часто прикрепляют к косовищу с помощью зажима (рис. 15) Зажим состоит из скобы, рычага, эксцентрика, нажимной планки. Эксцентрик изготавливают на токарном станке.

    Рис. 15. Зажим: 1 – скоба; 2 – рычаг; 3 – эксцентрик; 4 – нажимная планка

    Нажимную планку крепят на косовище (рис. 16) сверху тремя шурупами с потайными головками. Для этого в основании планки просверлено три отверстия диаметром 4 мм. Нож косы к косовищу присоединяют следующим образом. Рычаг эксцентрика устанавливают в вертикальное положение, плоскость пятки ножа косы совмещают со стесанной плоскостью косовища, между пяткой ножа и скобой зажима устанавливают клин, а затем, поворачивая эксцентрик рычагом, закрепляют нож на косовище. Надежность крепления ножа регулируют перемещением клина относительно скобы зажима. (Подробнее см.: Коваленко В. Зажим для насадки косы // Приусадебное хозяйство.- 1985,-№ 2.)

    Рис. 16. Узел крепления косы: 1 – косовище, 2 – зажим; 3 – пятка ножа косы; 4 – клин

    Разборная коса. Коса в том традиционном виде, как мы ее знаем, для перевозки в общественном транспорте непригодна: острый нож и большие габариты опасны для окружающих. Поэтому ее делают разборной (рис. 17). Такая коса удобна для быстрой разборки и сборки. Все ее детали укладываются в специально сшитый чехол небольших размеров.

    Рис. 17. Разборная коса: 1 – нож косы; 2 – болт; 3 – алюминиевая труба; 4 – ручка; 5 – надставка; 6 – шайба

    Суть усовершенствования заключается в следующем. На пятке ножа просверлено отверстие диаметром 10 мм. Косовище состоит из двух частей. Одна часть изготовлена из алюминиевом трубы диаметром 30-35 мм. Конец ее выровнен наискось и тщательно подогнан под пятку ножа косы. На конце сделано два отверстия: одно – крайнее – под болт диаметром 10 мм, а другое – под шипик пятки ножа. Там, где должна быть прикреплена ручка, просверлено отверстие. Вторая часть косовища – надставка – изготовлена из прочного дерева и вставляется в трубу. Нож крепят к косовищу с помощью болта диаметром 10 мм с гайкой-барашком и шайбы, помещаемой между головкой болта и пяткой ножа косы. (Подробнее см.: Площадяла К. Разборная коса // Сельский механизатор.- 1985.- № 9.)

    Для повышения надежности крепления ножа к косовищу и возможности регулирования захвата косы применяют приспособление (рис. 18), которое состоит из кольца со стопорным винтом и прижимной накладки.

    Рис. 18. Приспособление для крепления ножа и регулирования захвата косы: 1 – кольцо; 2 – стопорный винт; 3 – прижимная накладка с отверстиями

    Прижимная накладка имеет два загнутых бурта-кромки, которыми плотно обхватывается пятка ножа косы. Отверстия на накладке служат для надежной фиксации ножа стопорным винтом. Размещение отверстий на накладке определяется желаемым захватом. Расстояние между загнутыми кромками накладки меньше расстояния между внутренними поверхностями кольца, что позволяет совмещать любое отверстие накладки с цилиндрической частью винта.

    Приспособление используют следующим образом. На косовище надевают кольцо, шипик пятки ножа косы помещают в углубление на стесанной поверхности конца косовища, вставляют прижимную накладку, совмещают одно из ее отверстий с цилиндрическим концом стопорного винта и завинчивают его до надежного закрепления всего узла косы. Если нужно изменить захват косы, то совмещают соответствующее отверстие накладки с цилиндрическим концом винта, поворачивая нож косы относительно его шипика. (Подробнее см.: Карпушин В. Удобная коса // Сельская жизнь.- 1983.- 22 июня; Перевезенцев Г. Крепление косы // Приусадебное хозяйство.- 1986,- № 2.)

    Для этих же целей применяют устройство другой конструкции (рис. 19). Его основой является тонкостенная стальная труба. Конец ее срезан под углом так же, как и конец косовища. К срезанной части трубы приварены две пластины толщиной 5 мм: первая имеет отверстие для шипика пятки, а вторая – отверстие с резьбой для закрепления болтом пятки ножа косы. Центр этого отверстия смещен от осевой линии на 4 мм. На другом конце трубы просверлено отверстие для шурупа. На пятке ножа косы предусмотрено продолговатое отверстие, позволяющее регулировать захват косы. Устройство плотно насаживают на косовище и фиксируют.

    Рис. 19. Устройство для крепления ножа и регулирования захвата косы: 1, 2 – пластины; 3 – труба; 4 – пятка ножа косы; 5 – шипик пятки; 6 – отверстие для шурупа

    Анализ данного устройства показывает, что продолговатое отверстие с целью обеспечения прочности ножа целесообразно делать возле шипика, а не в передней части пятки. При этом шипик пятки следует срезать, а на пластине 1 изготовить отверстие с резьбой, как и на пластине 2. Теперь пятка к трубе будет присоединяться уже двумя болтами. При такой модернизации прочность пятки практически не снизится, а надежность же ее крепления к трубе значительно повысится.

    Коса-горбуша

    В газете «Архангельские губернские ведомости» № 90 за 1867 г. читаем: «Прежде, до времен Петра I, горбуши составляли единственное орудие для косьбы во всей России, ныне они доживают свои дни только в отдельных, глухих местностях, именно в губерниях Вологодской, Олонецкой, и Пермской, и в некоторых местах Сибири».

    Название свое горбуша получила не только за ее серпообразный вид, но и из-за положения косца при работе – косец при кошении наклоняется «горбом» при каждом взмахе.

    По внешнему виду она напоминает серп, хотя ручка горбуши длиннее ручки серпа. и имеет необычную изогнутую форму.

    Устройство косы. Коса-горбуша состоит из ножа и косовища, которые соединяются при помощи двух колец и клина (рис. 20).

    Нож косы изготавливают из инструментальной стали. (Косы-горбуши выпускаются в Коми АССР Нювчинским чугунолитейным заводом.) Сельские кузнецы выковывают такой нож из выбракованного запорного кольца диска колеса грузового автомобиля Получается неплохо.

    Основные размеры ножа косы-горбуши приведены на рис. 21. Длина ножа от 400 до 600 мм, толщина полотна ножа от 5 мм у пятки до 3 мм у носика.

    Рис. 21. Нож косы-горбуши: 1 – полотно; 2 – пятка

    Косовище изготавливают из ели, ивы, черемухи. Для этого выбирают такой участок дерева, где есть изгиб необходимой формы. Высушенную заготовку обрабатывают, придавая ей необходимые размеры, и полируют. Центр тяжести косы должен находиться на осевой линии а-а прямой части косовища (см рис. 20). В противном случае коса будет разбалансирована, что приведет к излишней утомляемости косца. Считается, что центр тяжести косы находится в пределах осевой линии, если отклонение конца изогнутой части косовища от осевой линии составляет около трети длины ножа.

    Рис. 20. Коса-горбуша: 1 – нож; 2 – клин; 3 – кольца; 4 – косовище

    Конец изогнутой части косовища стесывают,и на плоскости делают вырез для пятки ножа. При этом положение и форма выреза определяются следующими условиями:

    • захват косы (разность между радиусами окружностей, проведенных из конца прямой части косовища через обух пятки и носик ножа) не более одной трети длины ножа;

    • полотно ножа находится в плоскости косовища;

    • пятка плотно входит в вырезанную канавку, немного выступая из нее.

    Как уже говорилось, нож и косовище соединяются между собой с помощью колец и клина, который изготавливают из сухого прочного дерева. Некоторые косцы закрепляют пятку ножа в косовище с помощью металлической ленты и деревянной накладки в виде клина. Для этого пятку вставляют в вырез косовища, ставят накладку и узел крепления туго обматывают лентой. Концы ленты крепят к косовищу винтами или гвоздиками. Для надежности крепления после обмотки лентой между накладкой и пяткой ножа загоняют тонкий клин.

    Для кошения горбушей нужен большой опыт. Косят ею так. Широко расставив ноги и наклонясь к земле, делают взмах или несколько взмахов влево. При этом левая рука находится на косовище впереди, а правая – сзади (рис. 22). Затем, немного разогнувшись, на лету косу поворачивают (носиком вниз для безопасности) вокруг оси косовища на 180°, меняя одновременно положение рук, то есть теперь уже правая рука оказывается впереди, а левая – сзади. Делают полшага вперед, наклоняются и производят взмах или несколько взмахов вправо. Затем все эти приемы при работе периодически повторяются. Таким образом, за один проход делается два прокоса. Скошенная трава при каждом взмахе падает на скошенную поверхность равномерным слоем, и поэтому не требуется последующая разбивка ее для просушивания. Отметим, что наклонное положение косца во время работы сильно утомляет.

    Рис. 22. Перехват рук при косьбе горбушей

    Кошение косогоров начинают со дна оврага, поднимаясь вверх. Косец в этом случае меньше наклоняется и не так устает. В некоторых регионах при переворачивании косы с одного направления на другое косарь не выпрямляется. В этом случае он быстрее устает.

    Во время работы косу правят бруском, а по мере надобности затачивают на т о ч и л е (с водой). Со времени появления косы литовки горбуша применяется все реже и реже. Ведь работа литовкой более производительна и не так утомляет. К тому же в отличие от чистых прокосов литовкой прокос после горбуши имеет вид желоба, в результате чего в иных местах остаются стебли, срезанные всего на 2/3 их длины.

    Сейчас горбушей пользуются в личном хозяйстве в основном для того, чтобы подкосить травы скоту на вечер или удалить траву в огороде у забора, под деревьями и кустарниками, вдоль дорожек.

    Коса-серпан

    Такая коса предназначается для обкашивания кустов, деревьев, дорожек на приусадебных участках и дачах, используется для подкашивания свежей травы на вечер скоту, при заготовке кормов для мелких домашних животных.

    Коса-серпан включает в себя нож косы, удлинитель с черенком (рис. 23). Нож и удлинитель соединены между собой болтом с гайкой-барашком. При работе косу держат правой рукой за черенок и скользящим резанием косят траву.

    Рис. 23. Коса-серпан: a – рабочее положение; b – транспортное положение; 1 – нож косы; 2 – гайка-барашек; 3 – паз удлинителя; 4 – удлинитель; 5 – колпачок; 6 – черенок

    Для приведения косы в положение для перевозки необходимо ослабить гайку-барашек, повернуть нож косы так, чтобы носик ножа вошел в паз удлинителя, и затянуть гайку-барашек.

    В таком положении коса безопасна при транспортировании.

    Подготовка ножа косы-серпана к работе производится так же, как и ножа обычной косы.

    Лезвие по мере затупления в процессе работы затачивают мелкозернистым бруском. При точении носик косы углубляют в почву или упирают в носок сапога и точат лезвие сверху вниз поочередно с обеих сторон полотна ножа.

    Серп предназначается для уборки (жатвы) зерновых культур. В наше время он используется на небольших опытных делянках, а также для уборки полеглых хлебов и риса. Серп состоит из изогнутого ножа с рукояткой (рис. 24). Форма режущей части ножа, а значит, и серпа определяется необходимостью обеспечения одинакового усилия в любой точке лезвия, возникающего при резании. В свою очередь, постоянство усилий в любой точке режущей кромки обеспечивается постоянством угла а в любой точке лезвия ножа (угол а – угол между прямой, проведенной из точки О, расположенной на оси симметрии рукоятки, в какую-либо точку лезвия ножа, и касательной в этой точке к кривой лезвия). Многолетняя практика использования серпов показала, что угол а=51° является оптимальным. На режущей кромке полотна (рис. 25) делается насечка глубиной 0,4 мм, в результате чего лезвие ножа состоит как бы из зубцов. Насечка выполняется или перпендикулярно к кромке лезвия (тип 1), или же под острым углом к ней (тип 2). Наибольшее распространение получили серпы с насечкой типа 2.

    Рис. 24. Серп: 1 – нож серпа; 2 – рукоятка

    Рис. 25. Разновидности режущей кромки серпа: 1 – полотно ножа; 2 – фаска; 3 – зубцы

    При жатве жнец держит серп в правой руке, отделяет им часть стеблей от основной массы, левой рукой сжимает эту часть стеблей и быстрым движением серпа срезает их. При этом для сжатия одного пучка стеблей жнец делает три маха серпом. Сжатые стебли он отделяет от стоячих, поднимая левую руку вверх, и кладет стебли на подготовленную вязку снопа. Резание происходит со скольжением. При этом скольжение серпа относительно стеблей тем больше, чем меньше высота зубца на лезвии полотна. Поэтому и усилие на перерезание пучка соломы меньше. Процесс резания серпом напоминает процесс пиления. Чем меньше глубина насечки, тем легче работа серпом. При излишне глубокой насечке усилие резания увеличивается, и жнец, как говорили, надергивает руку. Зато срок службы серпа с более глубокими насечками от одного процесса насекания зубцов до другого значительно больше, так как по мере износа режущей кромки острота лезвия (с наличием на нем зубцов) может быть восстановлена заточкой лезвия с гладкой невызубренной стороны полотна с помощью точила (с водой).

    При необходимости насечку зубцов производят вручную. Предварительно серп затачивают на механическом точиле (с водой). Затем на стороне без фаски зубилом насекают зубцы. Эта работа выполняется двумя мастерами. Равномерными ударами молотка наносят зубилом зарубки под углом 45-55° к кромке лезвия так, чтобы острие режущей кромки прорезывалось. При этом следят, чтобы расстояние между насечками было везде одинаковым. Зубцы на лезвии получаются в виде лопаточек.

    Заготовка сена

    Для заготовки сена высокого качества травы необходимо скашивать в строго определенные фазы вегетации. Скашивание растений на природных кормовых угодьях в фазе начала цветения, когда в них накапливается наибольшее количество кормовой массы и питательных веществ, позволяет собрать наиболее высокий урожай сена. Ведь с начала цветения питательные вещества расходуются в основном на образование семян. После цветения листья засыхают и отпадают, содержание клетчатки в растениях увеличивается, а количество протеина и каротина уменьшается, то есть питательность и масса сена значительно снижаются. При этом усвояемость животными питательных веществ, содержащихся в сене, снижается, так как при созревании растений в них увеличивается количество лигнина, который не только не переваривается, но и затрудняет усваивание других питательных веществ.

    Своевременное скашивание травы способствует более быстрому росту отавы для второго укоса. Отаву скашивают не позднее чем за 20-25 дней до постоянных заморозков, что позволяет растениям до наступления морозов накопить в корнях питательные вещества, необходимые для нормальной перезимовки и последующего развития.

    «Коси, коса, пока роса; роса долой и мы домой»,- говорит русская народная пословица. Это значит, что на покос выходят ранним утром, по росе, когда трава от ночной влаги еще мягкая. Влага при кошении смачивает нож косы, отчего уменьшается трение скольжения косы по траве, а значит, облегчается работа косца. К тому же освежающий утренний воздух и его аромат, меньшее количество комаров создают хороший настрой для производительной работы.

    При заготовке сена важное значение имеет своевременное ворошение, сгребание в валки, копнение и стогование. Зеленая трава содержит до 80% влаги. Большая ее часть находится в стеблях, имеющих более низкую влагоотдачу, чем листья. Вода из скошенной травы в процессе сушки испаряется в основном через листья. Если же листья высушены раньше стеблей, то сушка травы несколько замедляется. Поэтому при ворошении, а затем сгребании сухие листья, соцветия и верхние части стеблей, обладающие наиболее ценными кормовыми достоинствами, будут обламываться и теряться. Для снижения таких потерь траву, особенно в сухую солнечную погоду с ветерком, провяливают в прокосах так, чтобы листочки не осыпались, а затем сгребают в валки для досушивания. Когда количество влаги в траве снизится до 25-30%, сено складывают в копны.

    Готовность сена для укладки на хранение в полевых условиях определяют следующим образом. Берут небольшой пучок сена и скручивают его. Если при этом сено шуршит, издает треск, часть стеблей ломается и не выступает влага, то влажность сена не превышает 17% и его можно укладывать на хранение. Если же скрученный пучок сена прочен и на месте скручивания стеблей выступает влага, то сено имеет высокую влажность (23% и больше) и нуждается в досушивании. В хорошую погоду сено укладывают на хранение обычно на второй день после кошения.

    В сырую погоду сено сушат на вешалах, изготавливаемых из жердей в виде пирамид. Провяленную или свежеско-шенную траву кладут, начиная с нижних перекладин вешал, свободно, не уплотняя, но и не оставляя дыр. Получающаяся копна оканчивается острой конической поверхностью, внизу трава не должна касаться поверхности почвы. Такие приспособления для сушки позволяют получать сено высокого качества даже при неблагоприятных погодных условиях.

    Сухое сено складывают в сараи/ под навесы, в стога. Хранят его и на сеновале во дворе, где содержится скот.

    Заслуживает внимания по своей простоте и удобству использования навес с поднимающейся и опускающейся крышей. Он состоит из четырех гладких кольев высотой 7-7,5 м, на которых через каждые 0,5 м просверлены отверстия диаметром 12 мм для металлических штырей; крыши, имеющей вид четырехгранной пирамиды. По углам основания крыши прочно прикрепляют полукруглые скобы, охватывающие колья. Колья заглубляют в почву на 0,6 м по углам квадрата. Крышу поднимают, а затем закрепляют штырями на необходимом уровне. Под крышей на высоте 40 см от земли делают настил и на него кладут сено. Когда сено сложено, штыри вынимают из кольев и крышу опускают. .

    При заготовке корма всегда следует помнить, что сено, уложенное на хранение с большой влажностью, греется, теряет зеленый цвет, плесневеет.и портится.

    Скашивание зерновых культур

    Коса может быть использована и для уборки зерновых культур. В этом случае к нижней части косовища прочно прикрепляют легкие грабельки (рис. 26). Они равномерно укладывают в рядок зерновые.

    Грабельки изготавливают из прочного сухого дерева. В зависимости от высоты зерновых они могут иметь 3-5 зубьев. Основой грабелек является квадратный брус сечением 20Х20 мм и длиной от 350 до 600 мм. В бруске долбят отверстия размером 12X12 мм для зубьев, которые прочно прикрепляют к нему. Зубья делают изогнутыми, как обух у ножа косы, с заостренными внешними концами. Нижний зуб должен быть немного короче обуха ножа, а каждый последующий зуб короче предыдущего на 50-70 мм. Зубья шлифуют, чтобы не было заусенец. Скрепляют зубья между собой сухим сыромятным ремнем (для большей надежности для крепления зубьев к брусу используют мокрый ремень). Брус с зубьями прочно прилаживают к косовищу с помощью стального уголка. Один конец уголка привинчивают к брусу двумя шурупами, а другой зажимают косными кольцами между косовищем и пяткой косы. В косовище примерно на 15 см ниже ручки ввинчивают кольцо, к которому от каждого зуба идут натянутые прочные бечевки, которые обеспечивают зубьям дополнительную устойчивость и необходимый наклон.

    Рис. 26. Коса с легкими грабельками: 1 – зуб; 2 – сыромятный ремень; 3 – квадратный брус; 4 – кольцо; 5 – бечевка

    Опыт кошения зерновых показал, что когда концы зубьев расположены за обухом, то захватывают они больше стеблей, чем коса срезает, и зубья шмыгают по колосьям, от чего из колосьев выбиваются зерна или колосья даже срываются. Если же концы зубьев расположены ближе к лезвию, то не захватывают все подрезанные стебли, от чего солома путается и ложится непрямо. Только тогда, когда все зубья установлены параллельно обуху ножа косы, косьба идет чисто и успешно. При этом грабельки поддерживают срезанные стебли и предотвращают их излом и сотрясение.

    Положение зубьев регулируют натяжением бечевок. Если часть подкошенных зерновых не захватывается грабельками, бечевки ослабляют, что увеличивает захват. Если зубья захватывают несрезанные стебли, бечевки подтягивают для уменьшения захвата.

    Косить зерновые косой можно двумя способами: растения скашивают либо в сторону нескошенного поля, то есть в привал к нескошенной культуре, либо растения косят в сторону скошенного поля так же, как и траву, то есть в отвал. Первый способ имеет преимущество: скошенные зерновые опираются на нескошенные, что значительно снижает осыпание зерна.

    Практика выработала определенные приемы косьбы и рекомендует придерживаться их. Например, высокую густую рожь в ветреную погоду косят в привал так, чтобы ветер прижимал скошенные стебли к нескошенным, а в тихую погоду – в привал по наклону колосьев. Косу держат на весу горизонтально приблизительно в 9 см от земли. Косят при этом без удара, чтобы лезвие косы производило значительное скольжение относительно стеблей. В конце взмаха носик косы несколько склоняют к земле, в результате чего грабельки с бечевками лучше прислоняют подкошенную рожь к стоячей.

    Вязальщики, собирая подкошенную рожь, подсовывают под нее левую руку, а правой надвигают стебли и, набрав пук, аккуратно кладут на приготовленные вязки (поясья). Сбор подкошенной ржи с неподкошенной производят и граблями.

    В отвал косят редкие и низкорослые культуры. В конце взмаха косы грабельки также наклоняют налево, чтобы скошенные стебли свободно спадали с зубьев грабелек и ложились на землю прямо и ровно.

    Для этих же целей применяют легкую П-образную рамку, прикрепленную к нижней части косовища. Ее можно изготовить из алюминиевой трубки и прикрепить к ней полотно из прочной ткани или сетку.

    С целью снижения потерь зерна косить стараются рано утром и поздно вечером, когда колосья влажны от росы.

    Изготовление отбоев кос в сельской кузнице

    Многие предметы сельскохозяйственного назначения, в том числе отбойные бабки и молотки, не очень сложно изготовить в простой кузнице, оборудованной кузнечным горном, наковальней и обыкновенными кузнечными инструментами.

    Бабка с широкой наковальней (см. рис. 9) имеет следующие параметры: длина хвостовой части, представляющей собой пирамиду, составляет 40- 45 мм, высота усеченной пирамиды – 36-45, сторона квадрата рабочей поверхности бабки – 40-45 мм. Рабочая поверхность имеет слегка выпуклую сферическую форму, ее твердость 58-65 HRC. Для сравнения отметим, что твердость полотна ножа косы по ГОСТ 2935-80 составляет 47-53 HRC.

    Бабку проще всего изготовить из заготовки стали марки Ст 2 или Ст 3 квадратного сечения размером от 35Х35 до 40X40 мм. Сначала кусок стали нагревают в горне и оттягивают хвостовик длиной до 40-45 мм. Затем отрубают заготовку от куска так, чтобы ее длина от начала хвостовика составляла 30 мм. Торец заготовки в месте обрубки выравнивают под наварку пластинки из цементованной стали. Отковывают пластинку размером 45Х47Х7 мм и на ее краях засекают ерши (по четыре на каждую сторону). Заготовку бабки нагревают, ставят на ерши холодной пластинки и легкими ударами молотка по низу бабки загоняют ерши в бабку. Затем заготовку нагревают до сварочной температуры и, вынув из горна, легкими ударами молотка быстро сваривают. После чего придают заготовке форму усеченной пирамиды и скашивают ее ребра.

    После приварки пластины к бабке обрабатывают рабочую поверхность бабки с помощью шлифовального круга, личного напильника и наждачной шкурки. Затем производят закалку и отпуск бабки, для чего ее нагревают до вишнево-красного цвета (780°С) и охлаждают в воде. Для отпуска ее нагревают до кирпично-красного цвета побежалости (265°С) и также охлаждают в воде.

    Можно закалку и отпуск произвести и по-другому. В процессе закалки в воду опускают не всю бабку, а только 1/3 усеченной пирамиды, затем вынимают бабку из воды и на зачищенной шкуркой рабочей поверхности наблюдают за появлением цвета побежалости. Как только появится коричнево-желтый цвет, бабку быстро опускают в воду. После отпуска рабочую поверхность бабки тщательно зачищают шкуркой.

    Отбойный молоток с узкими бойками (см. рис. 9) имеет вид сегмента с притуплёнными концами. Его параметры: длина-105-125 мм, ширина – 22-26, толщина – 20-25, отверстие для ручки – 20Х12, толщина бойков – 4-5 мм, масса – 450-600 г, твердость бойков – 58-65 HRC. Говоря о массе молотка, следует отметить, что более тяжелый молоток (600 г) дает лучшую отбивку косы, а сама работа отбивки производится успешнее.

    Молоток изготавливают из заготовки из стали марки Ст 2 или Ст 3 квадратного сечения размером 25X25 мм.

    От прутка стали отрубают заготовку, нагревают ее, ковкой придают ей форму сегмента, пробивают отверстие для ручки и выравнивают боковые плоскости. Размер отверстия на выходе должен быть больше, чем на входе, что необходимо для надежного закрепления ручки путем ее расклинивания. Торцы концов молотка подготавливают под наварку пластинок из цементованной стали. Отковывают навариваемую пластинку длиной, равной толщине молотка, и шириной, равной ширине его бойков. На двух противоположных краях пластинки засекают по два ерша. Нагревают заготовку молотка и насаживают на нее ершами холодную пластинку. Затем, нагрев конец молотка до температуры сварки, легкими ударами ручника быстро приваривают пластин-ку.

    Аналогичным образом поступают и со вторым концом молотка. При последующих операциях длинную сторону каждого бойка выравнивают на шлифовальном круге, а короткой стороне придают овальную форму, затем обрабатывают личным напильником и зачищают шкуркой. Отверстие под ручку доводят до необходимых размеров. Острые кромки, особенно со стороны входа ручки, притупляют. Это позволяет плотно вогнать ручку в отверстие.

    Закаливают и отпускают молоток так же, как и бабку. После термообработки бойки подвергают шлифовке.

    Отбойная бабка с узкой наковальней (см. рис. 10) имеет вид тупого клина с хвостовиком. Основные размеры клина: высота – 40 мм, ширина – 35- 40, толщина вверху перед закруглением – 5-6, толщина внизу – 20- 25 мм. Длина хвостовика – 40-50 мм. Твердость рабочей поверхности – 58- 65 HRC.

    Бабку изготавливают из стали марки Ст 2 или Ст 3. На рабочую часть наваривают узкую пластинку из цементованной стали так же, как и при изготовлении молотка, с последующей термообработкой и шлифовкой.

    Отбойный молоток с широким и узким бойками (см. рис. 10) имеет следующие размеры: длина – 100-120 мм, сторона квадрата широкого бойка – 25, толщина узкого бойка – 4 5, отверстие для ручки – 20Х12 мм. Твердость бойков – 58-65 HRC.

    Молоток изготавливают из стали марки Ст 2 или Ст 3. На оба бойка наваривают пластинки из цементованной стали соответствующих размеров.

    В процессе механической обработки широкому бойку придают слегка выпуклую форму, а узкому – такую же форму, как и отбойному молотку с узкими бойками.

    После термообработки бойки шлифуют.

    Техника безопасности для косца

    • При точке косы заостренный конец косовища углубляют в почву на 4-6 см, что предотвращает случайный поворот косы и ранение рук.

    • Пальцы руки при вытирании косы должны касаться только травы, перемещаясь вдоль обуха ножа косы.

    • При работе косцов группой им необходимо перемещаться друг за другом на расстоянии, исключающем ранение товарищей.

    • После косьбы косу следует нести так, чтобы ручка опиралась на плечо, а нож косы был высоко поднят над землей.

    • Запрещается перевозка косы в общественном транспорте.

    • Косы должны храниться в местах, не доступных для детей.

    • После окончания сезона сенокоса косу протирают, смазывают металлические детали солидолом и хранят в сухом месте.

    Сенегальские косы. Что это такое?

    Сенегальские косы за последние годы захватили умы модниц и вместе с тем топ популярных афропричесок.

    Появились тысяча и одна разновидность этих косичек. А у тех кто выбирает прическу волосы шевелятся на всех местах от разнообразия и непонимания какая прическа подойдет именно вам.

    В этой статье я хочу разложить все по полочкам и постараться максимально осветить логику выбора прически. А вы обязательно пишите свои дополнения в комментариях.

    Выше представлены два вида плетения: обычная косичка и сенегальская.

    В чем разница?

    Разница в том, что обычная кеосичка плетется из трех прядей, сенегальская же из двух и напоминает скрученный жгутик.

    Какими характеристиками обладает сенегальская косичка на фоне обычной?

    Сенегальская косичка более рыхлая относительно обычной. Отсюда на европейских волосах возникает несколько проблем:

    • Во первых способ крепления. Если начинать плести сенегальскую косичку от самого корня, то она не является надежной и вероятнее всего будет большое сползание уже к третьему дню.
    • Во вторых вылезание концов волос. Концы из такой косички вылезают гораздо сильнее, что так же сильно влияет на продолжительность носки прически. Так как косичка становится более рыхлой и прическа быстро распадается.

    Учитывая эти недостатки сенегальской косички мастера придумали более сложные виды конструкции прически, благодаря которым прическа из сенегальских кос стала более долговечной и аккуратной.

    Первый способ: Работа с готовыми материалами.

    В современном мире существует огромное количество разновидностей готовых материалов китайского производства: короткие, длинные, толстые и тонкие, однотонные, с цветовыми переходами и т.д.

    Материалы прекрасно подходят для типовых причесок, у них хорошее качество и красивый внешний вид. Вплетаются такие материалы на каркас из брейдов, реже точечно.

    Прическа носится до 1,5 месяцев, но материал многоразовый и можно вплетать его повторно.

    Уход как за обычной афропрической, минимальный. Подробнее уже описывала в этом разделе.

    Как заплетать красивые косы: рыбий хвост, колоски, греческие, датские

    как заплетать красивые косы

    Косы во все времена символизировали красоту и становились гордостью любой девушки, заплетающей их. Стоит заметить, что различные варианты кос появляются на протяжении истории в культуре многих стран. Косы — это не только способ аккуратно убрать волосы, но и возможность создать на волосах утонченный образ, подходящий для всех ситуаций в жизни.

    Как научиться плести красивые косы быстро?

    Как быстро и красиво плести косы

    Многим девочкам с детства заплетают косички, поэтому даже школьницы с легкостью осваивают плетение обычной косы. Без этих простых навыков не стоит начинать осваивать другие варианты кос, потому что техника их плетения основана на схеме классической косы. Она плетется из трех прядей, крайние локоны поочередно перекрещиваются со средней и получается ровная косичка, напоминающая колос пшеницы.

    «Рыбий хвост»

    Как заплетать рыбий хвост

    Когда хочется сменить обычную косу на более оригинальный вариант девушки склоняются к «рыбьему хвосту». Лучше всего делать косу на слегка влажные волосы, поэтому перед началом плетения их можно сбрызнуть водой из спрея и хорошо расчесать. Схема плетения косы достаточно проста, поэтому ее легко освоить и делать самой себе.

    Как плести косу «рыбий хвост»? Коса делается из двух прядей. Волосы для плетения берутся с самых краев тонкими прядками. Левую прядку нужно перенести сверху на правую сторону и подтянуть. Правую прядку с края необходимо также перенести сверху на левую сторону и затянуть. Поочередно перекладывая маленькие локоны на противоположную сторону можно получить элегантную косу.

    «Колосок»

    Как заплетать колосок

    Для плетения колоска нужно разделить волосы на 3 одинаковые части. Сначала необходимо сплести обычную косу, а с третьего или четвертого захода схема меняется. С боков берутся 2 прядки и вплетаются в те локоны, которые соответствуют их стороне: левая прядь в левую часть, а правая прядь в правую часть волос. По такому принципу плетется остальная часть косы. Чтобы волосы не казались лохматыми можно сделать небольшой начес и уложить его массажной щеткой.

    Схемы плетения

    Греческая коса

    Как заплетать греческие косы

    Такую косу можно смело плести на прямые и вьющиеся волосы. Волосы можно брать с одной стороны и с обеих, а сама коса плетется горизонтально от одного виска к другому. Так можно заплести 2 косы с разных сторон, закрепить концы шпильками, а остальную часть волос снизу оставить распущенной или сделать «Колосок». Плетение начинается с прядки в районе уха по схеме колоска и заканчивается на противоположной стороне головы.

    Плетение греческих кос

    Схема создания прически в греческом стиле

    Датская коса

    Как заплетать датскую косу

    Красивые косы для девочек, похожие на «Колосок», только в обратную сторону становятся все более популярными у модниц с длинными волосами. Из собранных на затылке волос делаются 3 одинаковые прядки. Левую прядь нужно переместить снизу под средней и с правым локоном произвести аналогичные действия. Пока прядки находятся в правой руке нужно левой рукой соединить небольшую боковую прядь из общего объема с левым локоном косы. Чтобы рисунок получался красивым стоит брать по 3 см волос чуть ниже соответствующей пряди в косе. Левую прядь перемещаем под средний локон и вплетаем прядку с левого бока, слегка потягивая косу в эту сторону.

    Когда все прядки косы находятся в левой руке, правой рукой нужно сделать приплет и подтянуть косу в противоположную сторону. Периодически меняем руки, доплетая косу до места, где заканчиваются волосы для приплета. С этого места коса плетется по принципу: левая прядь перекидывается под средней и правая — под средней чередуясь.

    Плетение датской косы

    Схема плетения датской косы

    Советы

    Советы по плетению кос

    • Чем свободнее заплетена коса, тем гуще выглядят волосы;
    • Заправлять и выправлять тонкие прядки из косы удобно заостренной ручкой расчески;
    • Для увеличения объема можно воспользоваться техникой вплетения искусственных прядей или лент;
    • Даже самую простую косу можно сделать оригинальнее, заплетая ее зигзагом по пробору;
    • Для прямых и густых волос эффектно смотрится коса жгут;
    • Прядки для приплета стоит брать параллельно плетению, тогда рисунок получится ровный и волосы не будут выбиваться в разные стороны.

    Как сделать пучок с помощью валика

    С косичками можно сделать разнообразные прически. Романтично выглядит «французский водопад». Как заплести косу «водопад»? Легко! Основа прически – обычный колосок. Плетение идет горизонтально от виска. Подробнее об этой прическе написано на нашем сайте.

    Органично выглядят косы с пучком. Довольно часто с их помощью закрывают основание прически. Читайте здесь о том, как сделать пучок с помощью бублика.

    Красивые косы на короткие волосы

    Как заплетать косы на короткие волосы

    • Для каре и стрижки боб подойдет коса «Французский водопад». Она плетется с двух сторон по окружности головы и соединяется в центре головы хвостиком;
    • «Колосок» на короткие волосы будет возможен, если они длиннее 15 см;
    • Для коротких стрижек часто применяют искусственные пряди канекалон, которые заметно упрощают технику плетения;
    • Для волос длиной до 4 см можно подобрать аккуратные варианты африканских косичек.

    Видео о том, как заплетать косы

    Мастер-класс по плетению косы «рыбий хвост». Технику плетения сможет освоить любая девушка.

    Два варианта причесок с косами вокруг головы. Нежно, мило и красиво.

    Ручная коса для травы: особенности выбора и эксплуатации, советы экспертов

    Ручная коса используется для скашивания травы и злаковых культур. Устройство имеет примитивную конструкцию, что упрощает его эксплуатацию. Нет необходимости заряжать аккумуляторы или заливать топливо – ручная коса работает исключительно от приложенной силы человека. И в этом есть свои плюсы для здоровья, ведь систематические покосы не только укрепляют мускулатуру, но и благоприятно сказываются на состоянии позвоночника.

    Особенности выбора

    От качества и прочности элементов будет зависеть скорость покоса, а также срок службы косы.

    В выборе инструмента важно обращать внимание на те элементы, из которых он изготовлен.

    Ручная коса состоит из таких элементов:

    • Косовище – представляет собой длинную палку цилиндрической формы, к которой крепится рукоятка и полотно. Может иметь различную длину, с помощью чего регулируется размах и захват скашиваемой травы. При выборе важно обратить на целостность изделия. Только ровный ствол без сучков и механических скреплений гарантирует хорошую работу косы. Неровности и явные признаки повреждения целостности древесины указывают на низкое качество товара, покупать который, даже по самой низкой цене, не рекомендуется.
    • Рукоятка – деревянное крепление, которое обеспечивает приведение косы в действие. Бывают неподвижные, когда рукоятка крепится с помощью саморезов на необходимую длину и мобильные, которые могут свободно перемещаться по косовищу на любое удобное расстояние, в зависимости от роста.
    • Полотно – представляет собой загнутое лезвие, которое может быть различных размеров: 5, 6, 7, 8, 9, 10, что соответствует длине 50, 60, 70, 80, 90 и 100 см.
    • Крепление – состоит из металлического кольца с болтовым креплением, а также деревянного клина. Кольцо удерживает полотно, а расположенный между ними клин регулирует силу натяжения полотна и помогает зафиксировать конструкцию максимально прочно.

    Разновидности ручной косы

    В зависимости от длины и ширины полотна, а также других конструктивных особенностей, которые зависят от функциональности, коса может иметь различные модификации. Этим определяется ее целевое назначение.

    Серпан

    Мини-коса, которая имеет небольшое загнутое полотно около 35 см длиной и прямое косовище с хорошей рукояткой. Некоторые модели имеют мобильное крепление, позволяющее собирать и разбирать косу при необходимости.

    Такой инвентарь подходит для покоса травы в каменистой местности, а также злаковых культур на поле. Имеет плотное полотно, которое без особых усилий справляется со своей задачей.

    Преимущества Недостатки
    Складной механизм, удобно хранить и перевозить Есть необходимость наклоняться к земле, так как косовище короткое
    Можно использовать в саду и на поле Маленький захват, что заметно снижает продуктивность покоса
    Простота в эксплуатации, низкий уровень травматизма

    Лучшими моделями серпанов по отзывам пользователей являются следующие:

    Серпан «Зайка»

    Выполнен из прочной стали, имеет складное косовище, что позволяет регулировать длину косы и подстраивать ее под рост человека. При регулировке не требуются дополнительные инструменты. Имеет относительно недорогую стоимость (600-800 руб.).

    Серпан «Мышка»

    Имеет укороченное нерегулируемое косовище и относительно тонкое полотно. Используется для покоса сухостоя, а также мягких трав. Не применяется для покосов высоких трав, в которых имеются камни и корни деревьев.

    Литовка

    Представляет собой классический вариант косы, с помощью которой можно максимально эффективно косить траву и злаковые культуры. Может иметь прямую и изогнутую форму косовища, что позволяет подстраивать процесс покоса под самые сложные условия: болотистые территории, непроходимые заросли, смешанные травы и кустарники.

    Модели различаются по длине ножа, а также степени загиба. Эти особенности учитываются при выборе косы в зависимости от ее прямого предназначения.

    Преимущества Недостатки
    Нет необходимости сгибать спину и напрягать поясницу Нельзя использовать в смешанных травах, где имеются кустарники и остатки деревьев, так как можно погнуть и сломать полотно
    Широкий захват ускоряет процесс покоса
    Можно регулировать высоту рукоятки, подстраивая косу под любого пользователя

    Самыми популярными и надежными моделями являются:

    «Косарь»

    Имеет удобную рукоятку, которая свободно перемещается по косовищу и хорошо фиксируется в нужном месте.

    «Соболь»

    Имеет изогнутое металлическое косовище, которое в несколько раз легче по весу, чем древесина, что облегчает процесс покоса. Рукоятка регулируется не только по высоте, но и по углу наклона для более удобного захвата. Фиксатор полотна имеет удобную конструкцию, что позволяет самостоятельно регулировать угол полотна и захват, в зависимости от типа скашиваемой травы.

    «Сайга-Люкс»

    Полностью выполнена из метала, имеет пластиковое винтовое крепление. Идеально подходит для заготовки травы в летнее время, а также покоса в саду и огороде.

    Горбуша

    Горбуша является самым древним видом косы, что можно увидеть на папирусных рисунках египтян. С ее помощью удобно было косить злаковые и заготавливать лекарственные травы на хранение.

    Данный вид ручной косы хорошо зарекомендовал себя при уборке травы в саду, где есть необходимость ограничивать размах полотна. Горбуша по строению и конструкции представляет собой серп, имеющий большие размеры. Рукоятка, которая и является косовищем, имеет изогнутую форму, а полотно загнуто в форме полумесяца.

    Преимущества Недостатки
    Позволяет косить траву выборочно, не повреждая культуры Есть необходимость наклоняться очень низко к земле, так как рукоятка не регулируется и не удлиняется
    Используется при работе в сложных каменистых и болотистых местах, вблизи кустарников и деревьев
    Доступная цена и простота в использовании

    Коса-секач

    Отличительной особенностью секача является относительно длинное косовище (около 130 см) при небольшой длине полотна. Такая коса удобна, когда человек не может сильно напрягать спину, но есть необходимость убрать траву возле деревьев, кустарников, не повредив их.

    Преимущества Недостатки
    Простота эксплуатации, невысокая стоимость Не регулируется высота и рукоятка
    Подходит для жесткой травы
    Можно применять для скашивания твердой части кустарников

    Хорошо зарекомендовавшими себя моделями являются:

    «Бобер»

    Изготавливается из высокопрочной стали, на конце имеет пластиковую рукоятку с выемками для пальцев, что увеличивает силу сцепления. Регулируемое полотно помогает самостоятельно
    выставить угол покоса, что важно для различных типов скашиваемой травы.

    «Зайка»

    Имеет полностью складной механизм, что упрощает процесс транспортировки и хранения. Рукоятка прорезиненная, позволяет предотвращать скольжение даже в хлопчатобумажных перчатках.

    Как выбрать правильно?

    Чтобы выбрать наиболее подходящий агрегат для покоса травы, важно учитывать такие нюансы:

    • Цель косы – нужно определиться, для чего нужна коса. Если предполагается уборка травы в саду, то подойдет секач или серпан. Для работы в поле и на больших открытых участках больше подходит литовка.
    • Мобильность конструкции – если есть необходимость транспортировки и хранения в жилых помещениях, следует использовать складные косы, элементы которых легко трансформируются. Когда предполагается использование косы разными членами семьи, также важно, чтобы рукоятка двигалась и могла подгоняться под рост человека, что значительно облегчает процесс покоса.
    • Особенности полотна – не рекомендуется покупать варианты, которые стоят относительно дешево и имеют неоднородный цвет металла. Для покоса травы на хранение подходят номера 7 и 8, для работы в саду и на приусадебном участке достаточно 5 и 6. Важно отсутствие трещин, налета, наслоек и других признаков повреждений металла.
    • Качество косовища – если это дерево, то на нем должны отсутствовать все признаки дефектов в виде трещин, сколов, сучков, гниение и следы от короедов. Металлическое косовище должно быть легким и удобным, однородного цвета, без вмятин и признаков коррозии металла.
    • Наличие логотипа производителя – на пятке косы, где указывается информация относительно толщины и длины полотна, должна быть информация о производителе. Если этого нет, то высокая вероятность изготовления такого товара непрофессиональными людьми, которые не несут ответственность за качество косы и не принимают никакие жалобы.

    Советы по выбору от эксперта

    Не нужно стесняться и задавать все интересующие вопросы продавцу. От этого зависит дальнейший выбор и покупка нужного в хозяйстве инвентаря, и то, какое у него будет качество, полностью определяет скорость покоса, качество и затрачиваемые силы.

    Есть несколько секретов, которые помогут выбрать действительно стоящий вариант ручной косы:

    • Звуковой тест – нужно взять косу за пятку и с максимальной силой ударить обухом по деревянному предмету. Если образуется чистый, глубокий звон, длящийся не менее 3 секунд, такой агрегат заслуживает внимания. Тупой, глухой звук, который исчезает в секунду указывает на неправильно выбранные параметры полотна, в частности его толщины.
    • Тест на стружку – берут острый гвоздь и проводят им вдоль лезвия косы. Если образуется мелкая стружка, то такая коса выполнена из плохого металла, который будет подвержен коррозии и быстро износится в процессе работы.
    • Тест со стеклом – берут любой стеклянный предмет, имеющий гладкую поверхность, прикладывают к лезвию и проводят по нему. Если стекло цепляется в определенных участках за металл, значит, металл выбран низкосортный.

    Такие рекомендации помогут избежать покупки подделок и самоделок, которые на практике не обладают всеми качествами настоящего садового оборудования.

    Специалисты в области изготовления ручных кос подчеркивают важность и необходимость правильного ухода. Именно этот фактор определяет долгосрочность и качество эксплуатации инструмента. Следует:

    1. Использовать только подходящий точильный камень – категорически запрещено точить косу электрическими точилками с грубым покрытием, что приведет к появлению рубцов на лезвие.
    2. После использовании косы, необходимо очистить лезвие от загрязнений, а также убрать в сухое место, сохраняя все меры предосторожности.
    3. Зимнее хранение предполагает разбор косы и хранение полотна в специальном хлопчатобумажном чехле.

    Эти советы помогут максимально продлить срок службы ручной косы.

    Заключение

    Ручная коса имеет массу разновидностей, каждая из которых отличается своими конструктивными особенностями. При выборе важно учитывать качество полотна и комплектующих, от чего будет зависеть срок службы инструмента, а также качество его работы. До покупки следует определиться с назначением косы. Если это небольшие покосы вокруг садового участка, то подойдет секач. Для заготовки травы на хранение больше подходит литовка с регулируемой рукояткой.

    Продолжительный срок службы также определяется уходом и особенностями эксплуатации косы. Важно соблюдать все рекомендации производителя, правильно затачивать лезвие и хранить полотно в сухом месте.

    Не рекомендуется косить траву возле кустарников с помощью литовки, так как это может спровоцировать порчу полотна и травматизм самого кустарника. Также нет смысла заготавливать траву на сено в больших количествах с использованием горбуши или секача. Такая работа потребует больших затрат сил.

    Читайте также другие полезные статьи:

    Видео-совет: как правильно косить траву ручной косой

    Косовище для косы своими руками

    ® Косовища (рис. 1) изготавлива-« ют в нашей местности из молодой § ели. Деревце желательно подо-^ брать таких размеров, чтобы его пришлось меньше строгать. Рубят елочку зимой (крепче дерево). Сушат ель в коре и не на солнце, чтобы меньше было трещин. Делают косовище и из березы, иногда — из сосны. Реже строгают из ясеня. Это уже мастера, уважающие свой ин-

    Для ручки косы подбирают пруток (из дуба или крушины) небольшой длины, но с запасом, чтобы окончательный размер установить потом по руке. Диаметр прутка — около 3 см. Посередине прутка вырезают небольшое углубление (рис. 2, а) в виде корытца (толщина оставшейся после подрезки части равна примерно 1/3 диаметра прутка). Перед тем, как изогнуть дубовый пруток, его лучше прокипятить (хотя бы

    струмент и умеющие держать рубанок, выбирают для косовища ясень. Нижняя часть у таких косовищ шестигранная, верхняя — круглая. Подобные косовища выстругивают не из тонкого дерева, а из заготовок, которые получают, раскалывая ствол взрослого ясеня.

    Длина косовища зависит от роста косца и обычно больше этого роста на 15. 20 см.

    место изгиба) в воде минут5. 10, а уж потом обогнуть его вокруг круглой оправки диаметром около 3 см.

    Пруток из крушины можно подогреть (в коре) на огне, влив в вырезанное корытце немного воды. Когда кора подгорит, пруток готов к изгибу. Если ручка с первого раза не получится, не отчаивайтесь! Вторая обязательно выйдет лучше! Когда же изогнутая ручка высохнет, ее разре-

    Как сделать что-то самому, своими руками – сайт домашнего мастера

    ОТЛИЧНЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И РУКОДЕЛИЯ И ВСЕ ДЛЯ САДА, ДОМА И ДАЧИ БУКВАЛЬНО ДАРОМ – УБЕДИТЕСЬ САМИ. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Косить вручную обычной косой я начал в 12 лет – этому искусству меня научил отец. Сейчас мне 75, полностью обработать свой участок таким способом мне уже не под силу, и я перешел на кошение газонокосилкой собственной конструкции.

    Но старушку косу не выбросил!

    Время от времени, чтобы вспомнить молодость и немного размяться, беру ее в руки. Думаю, она всегда пригодится на даче, хотя бы для кошения крупных сорняков которые не возьет н игазонокосилка ни триммер. Поэтому хочу поделиться опытом кошения.

    Прежде всего, нужны начальные сведения о самой косе. Это инструмент, состоящий из ножа, косовища, ручки и крепежного устройства ножа на косовище (рис. 1 и 2).

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОМА И САДА, РУКОДЕЛИЯ И ПР. ЦЕНЫ ОЧЕНЬ НИЗКИЕ

    Нож согласно ГОСТу (который, несмотря на все события последних десятилетий, никто не отменял) должен изготовляться из инструментальных сталей марок У7А, У8 и У8А. Он должен быть термически обработан. Сам нож включает в себя элементы, показанные на рис. 3. Однако качество ножа не всегда бывает на высоте (вот они, результаты нового времени). Поэтому перед приобретением надо внимательно осмотреть его. На поверхности не должно быть трещин, расслоений, углублений или выступов.

    Полотно ножа должно быть ровным и одинаковой толщины в сечениях.

    Это проверяется приложением к полотну каких-нибудь небольших ровных пластинок, например металлических уголков.

    Далее нужно проверить термообработку. Удерживая нож за пятку, ударьте его по обушку массивным деревянным предметом. Чистый ясный звук говорит о хорошем качестве металла. Если звон глухой и прерывистый, то такой нож вряд ли сослужит вам хорошую службу.

    Еще одно испытание: взяв нож за пятку, уприте его носиком в деревянную поверхность и слегка надавите на него. Если полотно изогнется равномерно, а после снятия нагрузки примет исходную форму, то все в порядке. Если же останется прогиб, значит, термообработка ножа была выполнена из рук вон плохо. Можно проверить ее и с помощью гвоздя. Проведите им поперек лезвия. Если металл хорошо закален, то с гвоздя снимется небольшая стружка. Если же он скользит и стружки нет, то такой нож лучше не брать. Изготовители могут сэкономить и на заточке лезвия.

    Проверить это просто: плоским надфилем мелкого рифления проведите по лезвию. Если все нормально, надфиль скользит, если нет – снимает с металла стружку.

    Не найдет коса на камень

    Косовище должно быть упругим и прочным. Покупая готовое, обратите внимание, чтобы на нем не было искривлений, сучков и других дефектов. Длина его должна быть 1700-2000 мм, сечение – 40×40 с фасками по длине до утолщения. Посередине утолщения устанавливается ручка в сторону, противоположную скосу, под установку ножа – на уровне пупка косаря, с небольшим наклоном вправо от плоскости среза (рис. 4).

    Можно сделать косовище своими руками

    Лучший материал – молодая ель. Ее сушат в вертикальном положении в тени. Клин изготовляют из прочного сухого дерева (акации или дуба).

    Ручку можно сделать подвижной (рис. 5). Для этого используют свежесрезанную ветку ивы или черемухи. Затем ее изгибают по косовищу круглого сечения и закрепляют шпагатом. Внизу косовища делают срез под установку пятки ножа.

    Его наклон выбирают таким образом: ставят косовище насровную поверхность в положении кошения и предварительно установленным ножом. Подъем лезвия должен составлять 10-20 мм. После выполнения скоса прикладывают пяту ножа и отмечают, где должен утапливаться шипик (рис. 6 и 7).

    Захват косы имеет большое значение. Он зависит от твердости, густоты и сочности травы и устанавливается при помощи шнура (рис. 8). Для более мягких трав устанавливается положительный захват в пределах от 0 до 20 мм. Для твердых трав захват устанавливают отрицательный. В этом случае косить можно с меньшими усилиями и качественнее.

    Заточка и отбивка косы своими руками

    Вначале производят предварительную заточку лезвия с нижней стороны на ширину 15-20 мм и до половины первичной толщины ножа на мелкозернистом абразивном круге. При этом металл нужно постоянно охлаждать водой, не допуская перегрева. Частота вращения абразивного круга должна быть небольшой. После этого нож нужно отбить.

    Как отбить косу

    Эта сложная и ответственная операция. Косу отбивают с лицевой стороны полотна на ширину 1,5-2,5 мм с помощью специального узкого отбойного молотка и широкой бабки (рис. 9J. Отбивку начинают от пятки и ведут, смачивая носок молотка в воде, к самому кончику.

    В результате отбивки лезвие получается тонким по всей длине и уплотняется за счет наклепа. Поверхность бабки и бойка должны быть отшлифованы. При отбивке нож лучше снимать с косовища.

    Удары нужно наносить параллельно лезвию полотна, смещая на шаг (около 1 мм) и не прикладывая усилий. Нельзя наносить удары поперек полотна, наискось или несколько раз по одному и тому же месту.

    Опыт отбивки приходит при тщательном внимании и терпении.

    Восполнит отсутствие опыта косо-отбой, который вы можете приобрести в магазине или на рынке.

    Во время работы нужно иметь при себе брусок для подточки и мусат (специальный металлический стержень) для правки лезвия.

    В заключение хочется сказать о приемах кошения. Учатся этому много лет у опытных мастеров. Приемы у каждого свои, и описать их трудно. Общие указания – это не «рубить», а делать плавные движения. При взмахе пятка должна идти почти по поверхности, а носок – быть слегка приподнятым. Правая нога выставляется вперед, а левая приставляется. Туловище слегка наклоняют вперед. Взмах сопровождается небольшим поворотом туловища и по времени примерно в два раза продолжительнее резания травы.

    Заточка, отбивка и насадка косы

    Рис 1. Устройство косы:
    1-нож. 2-косовище, 3-ручка. 4-клин, 5 – кольца, 6 – утолщение.

    Вариант крепления ножа к косовищу 2-мя винтами и скобой:
    1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3-скоба, 4-винт М6, 5 – гайка М6, б – шайба пружинная.

    Вариант крепления ножа скобой: 1 – скоба, 2 – планка, 3 – винт Мб -1. Рис. 2. Крепление ножа косы

    Рис. 3. Устройство ножа: 1 – полотно, 2 – обушок, 3-лезвие, 4-пятка, 5 – носик, 6-шипик.

    Рис. 4. Устройство косовища: 1 – косовище, 2 – утолщение, 3 – ручка,4 – скос.

    Рис. 5. Ручка: 1 – ручка прямая, 2 – ручка изогнутая, 3- шпагат, 4 – косовище, 5 – фаска, 6 – выборка под шпагат, 7 – выборка для изгиба.

    Рис. 6. Высота подъема лезвия: 1 – косовище, 2 – лезвие ножа, 3 – полотно ножа,
    4 – опорная поверхность.

    Рис 7. Выборка под шипик: 1 – косовище, 2 – пятка ножа, 3 – шипик, 4 – скос косовища, S – выборка под шипик.

    Рис 8. Установка захвата косы: 1 – косовище, 2 – нож, 3- ручка, 4-шнур.

    Рис 9. Инструмент для отбивки косы: 1 – бабка с широкой наковальней, 2 – молоток с узкими бойками, 3-емкость с водой.

    Затачивать лезвие косы в полевых условиях нужно с помощью оселка – продолговатого бруска-«наждачки».

    Заточку производят по диагонали от пятки к носку, при этом брусок должен находиться под небольшим углом к плоскости лезвия, обрабатывать которое надо попеременно с обеих сторон.

    Косы, руки и мотор

    Вверху автор много полезного написал о настройке косы, но я все-таки хочу немного дополнить его рассказ.

    Мое детство прошло в селе. В пору сенокоса мужиков из колхоза направляли косить вручную там, где механические косилки не могли взять траву. И мы, пацаны, всегда сбегались туда. Интересно нам было. А когда самого знатного косаря, видавшего виды деда, сажали клепать косы (а при постоянной работе каждую надо было править по три-четыре раза в день), то начиналось настоящее преставление. Так вот тот дед клепает и нам подробно рассказывает про каждую деталь, что и как с ней надо делать. После таких уроков даже самые ленивые и непонятливые из нас начинали управляться с этим делом. Эх, где бы сегодня таких учителей найти… Косил тот дед – как в балете танцевал, красиво работал. После него лужок вроде как выбритый был.

    Итак, начинать все нужно с правильного выбора косы.

    Самой ходовой, то есть, можно сказать, универсальной, считается №6. Это означает, что длина лезвия у нее 60 см. Коса №7 тоже неплоха, но она больше подходит для ровной местности, да и управляться с ней тяжелее. Есть еще №8 и 9, ими все срезать можно, но работать с ними могут только физически очень крепкие люди. Номера, кстати, ставят на пятках косы, рядом с клеймами. Ну, значит, выбрали себе инструмент – пора готовить косу к работе.

    Тут вот в чем суть: косу надо начинать клепать только с середины, а нес пятки или носка, иначе ее поведет волнами и тогда пиши пропало. И самое главное – два раза бить по одному месту нельзя!

    Значит, кладем косу на бабку плужком вниз, мелом отмечаем примерный центр и средней силы ударами молотка клепаем в направлении носика. Затем опять с середины к пятке. С каждым заходом удары делаем все слабее и слабее, а последний так совсем легонький. Если коса забита (то есть ее давно не клепали), проходим по ней молотком 8-10 раз. Во время этой операции заодно можно узнать и то, на что коса способна. Если за два-три прохода металл расклепывается, значит, она оставляет желать лучшего.

    От выбора косовища тоже многое зависит. Лучшее для него дерево – осина или ель, а оптимальная его длина – 2 м. На уровне пупка крепим к нему ручку. В идеале ее нужно не покупать в магазине, а делать самому, чтобы она, как говорится, по руке была. И если все сделано как надо, то косить вручную – одно удовольствие. Правда, мне уже за 60 лет, и скашивать большие площади во время сенокоса (особенно если это нужно сделать быстро из-за надвигающейся непогоды) стало затруднительно. В этом случае хороший вариант – мотокоса.

    Работая этим инструментом, я не устаю совсем, да и клепать ее не нужно. И про частое затачивание оселком можно тоже забыть. Ручной косой кошу, пока роса (не зря же раньше говорили: «Роса долой – и мы домой»), иначе не скашивать будешь, а рубить. Мотокосой же в любое время можно работать. Это и обсудим.

    Прежде чем покупать мотокосу, нужно четко осознать, для чего она вам нужна. Для заготовки сена лучше всего подойдет агрегат мощностью 1,2-1,5 кВт и объемом движка не менее 30 куб. см, иначе густую высокую траву будет проблематично срезать.

    Можно, конечно, и более мощную косу купить, но тогда расход бензина увеличится. Тут уже вам решать, что удобнее и выгоднее. А вообще-то, один работник с мотокосой заменяет почти троих косарей с ручным инструментом.

    Для небольшого участка подойдет коса китайского производства – она дешевле. Должен сказать, что если фирма-производитель действительно чисто китайская (это по названию сразу можно понять), то качество ее продукции вполне себе нормальное. Но если планируется интенсивная эксплуатация, то тогда лучше подкопить денежек и купить фирменную в фирменном же магазине. И с этим делом нужно быть крайне осторожным и внимательным, потому что именно подделки под громкие марки качеством точно не блещут. Мне известен случай, как мужик купил подобный инструмент за бешеные деньги, а через неделю там все заклинило. Отнес агрегат в гарантийку, и только там ему сказали, что он приобрел подделку. Вообще, нынче подделывают так искусно, что кто не знает нюансов, то примет все за чистую монету.

    Например, на оригинальных изделиях обязательно должен быть выбит серийный номер. Нет его – остерегайтесь.

    И хочу сказать об одной важной вещи, о которой многие дачники просто забывают или не обращают на нее внимания. Когда закончился сезон и вы убираете мотокосу до следующей весны, то обязательно удалите из бачка все топливо. Сливать его не нужно (зачем загрязнять землю?), просто заведите мотор, и пусть он работает, пока не остановится. Заодно и карбюратор таким образом прочистите, иначе присадки, которые содержатся в бензине, за зимние месяцы повредят эластичную мембрану. Пару раз забудете это сделать – и меняйте карбюратор, а это треть стоимости косы. В общем, приятной всем работы с косами -ручными и бензиновыми!

    © Автор: Юрий Григорьевич ТЕМНЕНКО. г. Смела Черкасской обл.

    Большинство людей, содержащих скот в приусадебных хозяйствах пользуются ручной косой. Без основных, выработанных веками «крестьянских хитростей» пользования традиционным сельскохозяйственным орудием косой не обойтись и современному косарю.

    Устройство косы и выбор ее ножа

    Коса состоит из ножа (рис. 30, а), косовища, ручки, клина, кольца. В ноже различают обушок (рис. 30, в), пятку, шипик, полотно, лезвие и носик. Изготавливают ножи из инструментальной стали У7А, У8 или У8А. Ножи кос называют еще литовками (от слова «литой»).

    Ножи косы в зависимости от их длины имеют номера: 500 мм — 5, 600 — 6, 700 — 7, 800 — 8, 900 — 9, 1000 — 10. Как выбрать хороший нож косы? Полотно косы должно быть без каких-либо расслоений и трещин, ровным и одинаковой толщины по всей длине. Для выявления неровности к полотну прикладывают ровную пластинку или монету. Качество стали и особенно наличие трещин издавна определяли по звуку: брали нож за пятку, зажимали в руке и ударяли обушком о массивный деревянный предмет. Звук должен быть чистый, ясный. Кроме того о качестве ножа судили по упругости и твердости. Опять же брали его за пятку, упирали носиком в колоду, слегка надавливали. Если полотно прогибалось равномерно, а потом принимало исходную форму — нож хорош. От этих способов проверки не отказываются и в настоящее время.

    Подготовка косы к работе

    Для эффективности работы косою прежде всего необходимо правильно «подогнать» косу под рост косаря. Сначала определяют расстояние АБ (рис. 30, б), т. е. высоту, на которой следует закрепить ручку косовища. Для этого ставят косу перед собою, место крепления ручки должно быть на уровне пояса. Далее устанавливают захват косы, т. е. отклонение наружу носика ножа от окружности, проведенной отрезком шнура из точки Б (присоединения ручки к косовищу) радиусом через точку А. Захват устанавливают, когда нож косы лишь слегка закреплен на косовище. Прижимая пальцем в точке Б, подводят шнур в точку А и натягивают к пятке ножа, затем перемещают натянутый конец шнура из точки А до носика ножа косы. В зависимости от физической силы косаря и густоты травы, захват должен быть от 0 до 20 мм (наиболее часто захват устанавливают нулевым). После установки захвата нож косы туго закрепляют клином (см. рис. 30, а). Крепление должно быть надежным, потому что непроизвольное нарушение установленного захвата влияет как на качество кошения, так и на усилия при работе.

    Косу удобнее держать, когда ручка немного наклонена вправо от плоскости ножа. С учетом этого и закрепляют ручку на косовище. Используют ручки двух видов. Первый, когда в выдолбленное в косовище отверстие вбивают прямую ручку и заклинивают с наружной стороны (подобно расклиниванию ручки молотка). Ручку второго типа (см. рис. 30, а) изготавливают из свежесрезанной ветви черемухи или вербы диаметром 25-30 мм и длиною 350-400 мм. Посредине ее на глубину меньше половины диаметра ветки вырезают желобок длиной примерно 80 мм (в зависимости от диаметра косовища), что предотвращает излом заготовки при сгибании ее вокруг косовища. На концах заготовки делают вырезы для крепления шпагата. После сгибания заготовки на косовище концы ручки стягивают шпагатом. Ручка такого типа удобна тем, что ее после ослабления шпагата можно перемещать выше или ниже по косовищу в зависимости от роста косаря.

    Косовище должно быть крепким и упругим, длиной 1,7- 2 м. Лучше всего его изготовить из ровной молодой елки, диаметр ствола которой 35-40 мм на высоте 1-1,5 м от шейки корня. У заготовки обрубают сучки и снимают кору. Затем, чтобы ручка была ровной и без трещин, сушат заготовку в тени в вертикальном положении.

    Чтобы закрепить нож на косовище, необходимо ее конец стесать наискось и на плоскости среза аккуратно выдолбать углубление для шипика пятки ножа. Для правильной насадки косы следует поставить пока еще некрепко насаженный на косовище нож на ровную гладкую поверхность (рис. 30, г) и добиться за счет наклонного среза косовища, чтобы лезвие в разрезе А-А поднималось на 10-20 мм при кошении на ровном лугу (низкий срез) и на 30-35 мм — для кошения на местности выбоистой, с кочками (высокий срез). Если нож установлен неправильно, лезвие будет задираться вверх и плохо резать траву или, наоборот, наклоняться вниз и врезаться в землю.

    Клин, которым закрепляют нож косы после его правильной насадки на косовище, изготавливают из крепкого, сухого дерева. Кольца (рис. 30, а) можно использовать разные: два узких или одно широкое. Выпускаются кольца с ключом (рис. 30, д) и без ключа (рис. 30, е), с помощью которых нож крепится на косовище винтами.

    Заточка и отбивка косы

    Новый нож косы затачивают с нижней стороны полотна по всей длине на ширину 15-20 мм. Лезвие считается хорошо заточенным, если на любом его отрезке можно резать пучок травы легким нажимом. Заточка облегчает последующую отбивку косы. Затачивают нож до его насадки на косовище.

    Отбивать необходимо как новую косу, так и в процессе ее эксплуатации. Казалось бы, какая сложность в отбивке косы — «тюкай» и «тюкай» молоточком по лезвию. Но в этом на первый взгляд простом деле есть непростые вещи. Косари знают, что дело это не быстрое (минимум полчаса), а главное — требует мастерства, нужна сноровка, особый опыт. Издавна мастер по отбивке кос — всеми уважаемый человек на деревне, к нему идут со всего села.

    Отбивка дает возможность сделать лезвие тонким по всей длине ножевого полотна. В результате отбивки в металле ножа образуется наклеп, что повышает крепость и твердость металла, а следовательно, увеличивает срок службы лезвия. Косу отбивают на специальной небольшой наковальне (бабке). Бабка может быть широкой (рис. 31, а) и узкой (рис. 31, б). Бабку вбивают в вертикальную колоду 1. Отбивают лезвие молотком с узким бойком для отбивки кос (рис. 31, в). Рабочие поверхности бабки и молотка должны быть ровными с металлическим блеском. При необходимости их шлифуют на мокром точиле.

    Иногда отбивают косу с помощью обычного молотка с широким бойком, на узкой бабке. Такой способ позволяет несколько быстрее выполнить эту операцию, но требует определенного умения, навыка. Бабка це должна быть мягче металла ножа косы.

    Инструмент для отбивки косы и правки ее в поле: а — широкая наковальня (бабка); б — приспособление для отбивки ножа косы: 1 — узкая бабка; 2 — колода; 3 — лавочка; в — молоток с узким бойком; г — лопатник; 1 — берестяный футлярчик; 2 — поясной ремень; 3 — брусок; 4 — гладкий стальной стержень

    Важно подобрать молоток таким, чтобы он не очень перегружал руку. При работе тяжелым молотком рука быстро утомляется, из-за чего не удается вполне качественно отбить косу. К тому же от тяжелых ударов лезвие косы из твердой стали трескается и выкрашивается, а если сталь косы мягкая, то лезвие коробится и при косьбе выщербливается в покоробленных местах. В обоих случаях лезвие портится и приходится отбивать косу еще раз.

    Высота лавочки 3 (рис. 31, б) и колоды 1 зависит от роста того, кто будет отбивать косу. Отбивку начинают от пятки ножа, поддерживая переднюю его часть (носик) правым коленом ноги, которая находится на подставке лавочки. Во время отбивки средней части ножа его носик и пятку поддерживают коленями соответственно правой и левой ноги и, наконец, поддерживают левым коленом пятку ножа при отбивке передней его части и носика косы.

    Перед отбивкой нож косы следует опустить на полчаса в воду. Он приобретает темный цвет, и это облегчает наблюдение за процессом отбивки.

    Если косу для отбивки не снимают с косовища, то для обеспечения плотного прилегания ножа к бабке необходимо установить специальную стойку с упором для поддерживания конца косовища в таком положении по высоте, чтобы плоскость лезвия плотно прилегала к бабке.

    При отбивке нож косы кладут на бабку обушком вниз так, чтобы лезвие лежало вдоль рабочей поверхности и было немного наклонено в сторону отбивающего косу. Таким образом отбивают верхнюю (лицевую) сторону полотна. При этом держат полотно левой рукой, регулируя положение той части лезвия, которую отбивают, прижимая во время отбивки полотно к бабке большим пальцем.

    Ширина отбивки 1,5-2,5 мм. Более широко отбитое лезвие заламывается, приходится снова отбивать его, а это приводит к быстрому износу косы. На полотне хорошо виден ход отбивки, если периодически смачивать в воде кончик молотка. Вода очищает место удара, вследствие чего на полотне появляется светлая достаточно заметная полоска, на которой удобно следить за границей отбивки.

    Удары при отбивке начинают наносить от пятки ножа параллельно лезвию, Молоток поднимают на 4-5 см и наносят через каждый миллиметр размеренные, одинаковые, не тяжелые удары. Они не должны быть сильными, их нельзя наносить поперек, наискось или несколько раз в одно и то же место — лезвие от этого делается волнистым (коробится), растягивается в длину, выгибается. Поэтому не следует стремиться отбить косу за один проход молотка, необходимо повторить требуемое количество проходов для более тщательной отбивки лезвия.

    Как косить?

    Косу берут левой рукой за косовище выше ручки, а правой — самую ручку, захватывая ее сверху. Правую ногу ставят впереди, левую сзади, немного поворачивают туловище влево, слегка наклоняются — и начинают косить круговым движением справа налево.

    Коса может наткнуться на камень или кочку, часть лезвия при этом отогнется в сторону, затупится. Чтобы поправить поврежденное лезвие, косарь всегда должен носить при себе лопаточник (рис. 31, г) -берестяный футлярчик 1, закрепляемый к поясу с помощью ремешка 2. В футлярчике лежат точильный брусок 3 и гладкий стальной стержень 4. Для того чтобы привести лезвие в порядок, конец косовища втыкают в землю, обтирают нож пучком травы, берут стальной стержень, прижимают напротив поврежденного места лезвия и выправляют ее так, чтобы оно приняло нормальное положение. После этого лезвие точат бруском.

    Если выбран хороший нож косы, она правильно (как описано выше) подогнана под косаря, умело заточена и отбита, то такой косой легко работается.

    Источник: Малая механизация в приусадебном и фермерском хозяйствах. Под ред. И.П.Масло. 1996г.

    П О П У Л Я Р Н О Е:

    Садовая лавочка своими руками

    В каждой семье сегодня есть такой необходимый атрибут — унитаз. Со временем старый унитаз заменяется на новый, красивый, с модным дизайном. Что же делать со старым унитазом?

    Сегодня мы будем утилизировать старый унитаз, а точнее одну из его составных частей – водосливной бачок.

    Сегодня почти у каждого дома есть принтеры, лазерные или струйные.

    Иногда приходится распечатывать фотографии, карточки и т.п. на бумаге большего формата.

    После нужно будет ровно обрезать бумагу, точно по нужному размеру.

    Для этого не обязательно покупать станок, его можно сделать своими руками.

    Солнечная батарея для зарядки телефона

    Конечно, хорошо было бы если телефон заряжался или хотя бы частично подзаряжался от источника солнечной энергии. Производители телефонов почему-то не производят самозаряжающиеся телефоны. Но всё же есть такой телефон (Samsung E1107), который в идеальных условиях может полностью зарядится от солнца за 55 часов. Жалко не везде есть так называемые идеальные условия.

    Источники:

    https://coollib.com/b/249878/read
    https://sabibraids.ru/senegalki/
    https://ladynumber1.com/beauty/hair/braids/kak-zapletat-krasivye-kosy-rybij-xvost-koloski-grecheskie-datskie.html
    https://tehno-gid.net/hand/ruchnaya-kosa-dlya-travy-osobennosti-vybora-i-ekspluatatsii-sovety-ekspertov.html
    https://englishpromo.ru/stroitelstvo/kosovishhe-dlja-kosy-svoimi-rukami

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.

    Adblock
    detector